这河·这桥·这故事
这河，名字叫灉河，是从我居住的村庄中间纵穿而过的河。
这灉河，我是称她为母亲河的，因为我居住的村庄是傍她而建、村民是依她而居依她而生活的；我称她为母亲河，还因为在我顽童时期她曾神奇般的眷顾我的生命：我在似会似不会游泳的儿时，在没有大人在场的情况下，曾不慎滑入她那深邃宽阔的怀抱，好像身下有物托浮我一般，没有使我下沉，我只是在慌乱中喝了几口水，竟然自己爬上了岸，虚惊一场，奶奶知道后，在我上岸的地方烧了三炷香，磕了三个头，说了些我不懂的话，随后让我也磕了三个头，说是河里的神灵保佑着我，让我重生了一回；我称她为母亲河，还因为我是在她的怀抱中泡大的：自从我顽童时哥哥教会我游泳后，只要天气许可，我没有一天不在她的怀抱里亲昵嬉戏快乐，直到我离开村子到别的地方去读书。
灉河，她是一条古老的河，是郓城大地上一条古老的河，她也当之无愧的是郓城大地上许多村庄的母亲河。
灉河，她是黄河的溢浪余波。春秋时期的《尔雅·释水》说：“水自河出为灉。”文中的“河”就是指的黄河。东晋学问大家郭璞解释说：灉是“河水决出复还入者”。战国时期的史书《书·禹贡·兖州》说“雷夏既泽，灉沮会同”。“雷夏”即现在的菏泽一带。唐至明清时代的典籍文献以及地方志多载“灉河”始自东明县南，流经菏泽、郓城，至寿张县界，注入运河的赵王河。康熙55年（1716年）的《郓城县志·图经志·县境图》清晰地绘制着灉河在郓城大地上的走向和宽阔的轮廓。在此后的岁月里，由于黄河的再三改道，特别是人民对黄河的治理，黄河水不再溢出河道，这样，灉河之水就没有了本源，她也就渐渐地枯竭了，这是历史的必然，这是人民治理黄河的结果。灉河上的景色不再，肥美的鱼虾渐渐消失，点点帆船渐渐隐去，换来的是黍稷的葱翠，牛羊的哞咩，人们弃舟而车的过往通行。尽管这样，灉河，也还是在我居住的村庄留下了她沧桑古老的一段身躯。
灉河，我说的灉河也许是我记忆中的流过我村的这段灉河。因为在我最初的记忆里，她的上游出村南少许就是农田，农田那边是村庄，下游出村北少许是农田，农田那边是村庄。这样，屈指算来，那时她的身长也不过2000余米罢了。我在儿时曾问过识文解字的爷爷这河有多长，他告诉我说，很久很久以前长着呢，现在只有这些了。半个世纪又过去了，今天的她已不足千米，而且浅了许多许多，窄了许多许多，脏了许多许多。
灉河，她在我的心灵里留下了深深的印记，我对她有着特殊的感情。每当我从工作地回到家乡的时候，总是满怀深情地去看望她，亲吻她，每每为她的变化而心情杂陈。
甲午之夏，我心血来潮，便拄着藜杖，挽起裤脚，按康熙55年的《郓城县志·图经志·县境图》中所标注的灉河在郓城县境最东北的村庄辛兴屯（现属梁山县）起，一路向西南方向走去，寻觅灉河的踪迹。一路走来，不必说不见了依傍灉河的三栈村（即潘渡镇的刘栈、陈栈、宋栈）那客栈货栈繁忙的交流，不必说不见了康熙24年（1685年）前后郓城知事陈良谟用诗文描绘的“潘溪晓渡”、“五岔渔歌”那美不胜收的景色，更不必说不见了水堡村灉水当央而居的那险峻壮阔。走过十几个村庄，除却我家乡的那段又浅又窄又脏的灉河外，一点灉河的影子也没有找到，采访一些村的老者，连知道自己世代居住的村庄是依傍灉河而建的也少之又少。
灉河啊灉河，我探访您归来，感慨良多，言行无措。
我爱我家乡的这段灉河，还因为在她的身躯之上有座古老的桥。不，有两座古老的桥，两座桥相距不足500米。不过，北边的那座桥早已不见了踪影。
我家乡这段灉河上南边的这座桥是座石拱桥，她大概是现在郓城境内最古老的石拱桥了。她现在仍然承担着穿梭般大车小辆的超载负荷。她是座五孔石拱桥，中间三孔较大，东西两端分别有一个耳孔，以备泻涨水之需。桥由整齐的石块砌垒铺设而成，桥面略显弧形，宽8米余，长数十米，两侧是雕花石栏杆，栏杆的石柱上是精美的石狮石猴，可惜的是，精美的雕刻在战争年代和“文革”时期遭到严重的损毁。据老人们讲，当初，中央的一孔桥洞过往船只是不用降帆的。这足以说明她的高大伟岸。就是我儿时在灉河嬉戏的上世纪六十年代中期，仍不时见打渔小舟穿梭桥洞的情景。现在的情况是：只能看见中间最大一个桥孔的一点影子，却是就连鸭子也游不过去了。
南边这座石拱桥叫“广济桥”，桥西头的北侧，原先是立有纪念桥竣工的石碑的，碑高大约2米左右，下有四方石质碑座。石碑粉毁于“文革”的初期。这样，现在就没有人知道这座桥建于何年何月了，至于出资主持建设她的人也是村中耄耋老人们的传说了。据说，这桥是我村张占臣的五代前的奶奶建的。这样，按照张家的情况推算起来，这石桥大约建在清·嘉庆年间（1796---1820）年间，现在已有200多年的历史。张老奶奶是位吃斋念佛的大善人，当她听人们议论北边的石桥久而久之有被大水冲垮的可能时，便萌发了建新桥的意念，她经过十数年风里来雨里去的化缘募捐，终于集得资金，建起了这座石拱桥。石碑毁了，张奶奶的善举没有了较为详尽的记载。我和朋友们曾查阅过张家的族谱，由于张奶奶是位妇道人家，在封建落后的农村，族谱上没有对张奶奶的善举书上一笔，这也不能不说是一种遗憾。
北边的那座早已不存在了的桥也是石拱桥。南边的桥建成后，她还没有被冲毁，南北两座石桥是共同存在过一个时期的。由于南边的桥面宽了些，长了些，人们便把南边的桥简称为“大桥”，北边的自然简称为“小桥”了。但是，一句“大桥不大小桥不小”的村民口语流传至现今。这口语的得出是缘于“帆船过大桥时也不比过小桥利索多少”的实际情况。这口语足以证明北边石拱桥也同样的高大与伟岸。
北边的石拱桥到底毁于何时，现在是没有人能说得清楚的。但是，纪念石桥竣工的石碑是不能不说上几句的。这石碑原矗立在桥东头的北侧，桥毁了，碑依然在，“文革”前还立在灉河偏东的水渚上呢。现在村里的许多人是见过石碑的。由于碑的底座是赑屃，村民们误认为是龟，便习惯地称她为“龟驮碑”。至于碑上写了什么，没有多少人去关注。石碑毁于“文革”初期的一个夜晚，是一群发了疯的青年点着火把把她摧毁的。碑体毁为三截，沉在淤泥中，只有赑屃还驮着少许碑体在稍高的地方向南而泣。我儿时游泳时还不时骑在赑屃那长长的脖子上呢。我还清楚的记得，“文革”时一位从省城下来的有文化的人问村中老农：你们说的“龟驮碑”有什么来历么，为什么敢用石“龟”作碑座？老农是给不出解释的。
2011年隆冬，我村着名退休老中医，着名社会贤达萧玉箱先生、热心文化青年石怀芳同志，不顾严寒，把断碑从淤泥中挖了出来，在泥水中对碑文进行了粗略辨识。2014年春天，我发现断碑周围的水基本耗尽，于是，对碑文进行了辨识和誊抄。总的说来，石碑由三部分组成，上部是双龙盘绕的碑顶帽，顶帽的正中竖写“普济桥”三字；中间是近2米高的碑身，刻有碑文。碑文从右至左18竖行，其间夹有小字。由于年深日久，加之受到人为的损毁，碑文不能全部辨识（碑文附后）；下部是赑屃碑座。我们现在由碑文可以获得这样几点信息：①普济桥建造于明万历年间；②建桥用了8年时间，其间曾被洪水冲毁；③她最初的名字是想叫“永安桥”来的，是朝廷命官为桥捐俸，并命名为“普济桥”的；④南边的桥叫“广济桥”也可能是受到了她的影响的；⑤她比南边的“广济桥”长200余岁。
我通过对碑文的辨识，觉得似乎解开了一个谜：在穷乡僻壤的农村，一座叙说建桥始末的普通石碑，敢于用威武神灵至上的“双龙盘绕”作碑顶帽的装饰，敢于用长寿吉祥的“昂首赑屃”作碑的底座，是因为有朝廷命官曾为桥捐俸，是遵“上令刻石以纪其事”的，当时“知郓城县事关中王邦秀”是见证人。不知我的解读正确否。
我爱我家乡的这段灉河，我爱我家乡的这段灉河上的石桥，是因为我听人讲述过发生在这河、这桥上的神奇迷离的故事。
萧兴和是我村极负盛名的“土八路”，他在上个世纪的六十年代作为学校的校外辅导员曾给学生讲故事说：抗日战争时期某年（他说的是具体的年代）的深秋，他奉命引导配合三名八路军战士夜间偷袭在村西二里的日伪据点，偷袭后，他们被几十名日伪军追赶，当来到唯一的退路广济桥西边时，桥东有日伪军在把守桥头，他急中生智，带领八路军战士跳入涨水即将出槽的灉河之中，他凭经验潜游到最大的桥孔之中躲避前后的夹击，游进去以后才发现，水面离桥拱顶仅有二指的一道缝。他们四人硬是用手抠着石缝，借静态的仰泳，靠着这仅有的一点空气进路，在桥洞的深水中坚持了两夜两天才得以脱险。萧兴和讲得绘声绘色，学生们都听呆了。后来，我还特地去他说的地方去体验呢。
庄心端可称得上我们那一带颇负盛名的鸿学大儒，人们都说他满肚子都是学问，现在村里有的耄耋老人的启蒙教育都源于他的鞭下。回想起儿时见他的模样，那真是精神矍铄，红颜鹤发，温文尔雅，仙人一般。一天的晚上，我和伙伴们玩耍，跑到了一个牛棚里，牛棚里的人正聚精会神的听他讲故事。我只听他说“宋江从梁山上下来，回老家搬请父亲上山，是划船走的咱村灉河这条水道，书上那样写……”，这时，我们几个顽童就被一个大人从牛棚里撵了出来。待我有缘能读《水浒传》的时候，想去请教他老人家，他老人家早已乘鹤仙去，留给了我莫大的遗憾。我听庄心端老先生讲的那半截故事，一直萦绕在我的脑海，我觉得，这故事，也就更加增添了灉河的神秘。
这河，这桥，这故事，不值得人们眷恋神往么，不值得人们纪念珍惜么，不值得人们回味无穷么。
我拙笔把这河，这桥，这故事写出来，有两个很大的心愿：①是否通过有关单位和部门的过问，对郓城仅存的一段古老灉河加以保护，对郓城最古老的石拱桥加以保护；②郓城博物馆可否将“普济桥”石碑收为馆藏品，并尽可能的加以修复。
但愿我的心愿早日得到实现。到那时，这河，这桥，这故事还将继续下去。