老家的豆腐花

老家的豆腐花于我有着至深至厚的情感。

一到黄梅季节，隔壁的老奶奶，就拿着咖啡色的酱缸抱进抱出。先是做酱黄糕，一条条泥鳅似的面疙瘩，后来他们浑身长毛，不是真毛，是“狗屎毛”——一种霉菌。一钵头的狗屎毛，不晓得哪一天突然就塌陷了下去，被老奶奶化成黄赤赤的面酱了。老奶奶说，她的面里有黄豆，有黄豆的酱，特别鲜。那种酱，是极其好吃的，老奶奶是留一半做酱吃，还有的就不知道她怎么就又沥成了酱油了。留着的那拨酱，放点瓜干顶在我家披屋上晒，弄得我们像猫想吃鱼似的团团转。变成酱油的那一小拨，给封在一只黄釉砂罐里，用油纸封上，藏在豆腐房的门旮旯里。罐头上全是灰尘才会拿出来。等拿出来的时候，天已经大冷了。大冷天就要做豆腐花了，而酱油，就是豆花的佐料。

做豆腐花的人家极其吃苦。田里生活又难挣脱。人家收工歇晌回家总是接个力歇口气，而做豆花人家永远没有空闲。浸豆、洗豆，豆花挑子上的一应佐料要新新鲜鲜地备齐，燕子窝似的小炉灶里的木柴要劈好，客人吃过的碗勺要洗净。细小而琐碎，一样也假糊不得。

那时磨豆浆都是石磨，没有现时的机械化。推磨磨浆真正的辛苦。有歌谣说，“吃咯当中三样毒，茄子番瓜猪头肉，做个当中三样苦，摇船打铁磨豆腐”。当然，做豆花与做豆腐还不太一样，但大同而小异。磨浆，一定是凌晨一二点就要起床。想想看，大冷的冬天，多少人在被窝里还做美梦呢，人家已经披挂上阵，吱吱嘎嘎，一个推磨一个添料，忙开了。石磨上下来的浆汁只是一个粗加工，还要将原浆包裹起来挤压，把豆渣榨干，把奶汁一样的豆浆沥出来才行。豆浆的浓淡，需要经验掌握。浓了，豆花干干的，不好吃，也卖不出好价；稀了，凝不好花，凝不好花连家门都跨不出去。怎么呢，你想，花一塌，不一窝水么，还吆喝什么豆腐花呢？一边歇着去吧。

浓淡适宜的豆浆下锅了，灶堂里要可着劲烧，最好是豆萁，芝麻杆子之类，再有当然是破木头枯树枝。旺旺的大火把豆浆烧开，可以稍息一下，小火焖一焖。别看豆浆如水，煮沸还不等于煮熟呢。没煮熟的豆浆，别说有毒，就是一股豆腥，也难以入口。

太阳起身的时候，老大爷就挑起豆腐花担子，吆喝着走街串巷去了。

老大爷的豆腐花担子是一个微型厨房，小炉灶是用河泥捏的，如燕子窝大小，生炉子只需塞几根木片，划根火柴，在掌心里吹口气儿便着。

遇上雪天，大家躲在家中烘火吃饭，阿公把门大开，响响亮亮地唤一声：“好天！”便挑着担子出去，一路吆喝声竟如滩簧一般好听。

我大概天生与豆花有缘，新处的一个邻居，居然也是卖豆花的。到处都是肯德基三明治，邻居也老了，早不干买豆花的营生了。故而毫无保留地教我如何做豆花。虽然我极其“聪敏”一招就学会，但我同时也终于找出了为什么他们的豆花不好吃的道理。首先，豆浆是机械化的，颗粒老粗啊，怪不得入口就是毛乎乎的。其次，点浆用的是石膏。据说，这种石膏是食用石膏。但是，我们现时的食品安全，有谁能够打包票呢？不信，吃到底层，齿颊之间尽是沙砾啊。隔壁老大爷早已仙逝，他的黄豆酱油和盐卤点豆花也已经仙逝。

我们现在吃的豆腐花，还有以前的味道吗？多么希望再吃小时候的豆腐花啊，哪怕一碗，不要多……