关于美食的经典散文
关于美食的经典散文（精选30篇）
遭遇锣面
文/李龙年
向来，我为南方大米不如北方面食而费琢磨，而伤神，甚至自惭形秽。
譬如，延城曾有山西人于胜利街开了家山西餐馆，虽然欢呼者雀跃——包括我亦奔走相告，隔三差五便前往饕餮一番，然而，恐怕是缺乏信息传播，问津者终于寡，居然最终关闭。
然而，山西面食可是闻名天下：龙须面、一根面、饸饹面、小轮车刀削面……多达几百种；一场面食宴，惊艳天下人！故人们言：山西面食宴是“黄河烹饪文化之魂”；我就非常喜欢陕西的酸辣面、裤带面、鱼揪面……
延城山西餐馆的终于关闭，窃以为延城缺乏“食客”的专业精神。
关于面食的精美散文，海了去，别的不说，莫言就写了若干篇称道北方面食的美文，堪称雄文——莫言写了散文《吃相凶恶》，写了小说《粮食》，写了中长篇《红高粱》《透明的红萝卜》《天堂蒜薹之歌》《食草家族》《酒国》等等，都离不开“吃”。“吃”，成了莫言作品的关键密码。
面食原料也多：小麦粉、高粱面、豆面、荞面、莜面……品种也令人看花了眼——刀削面、拉面、圪培面、推窝窝……北方人吃了一辈子，也吃不够、吃不尽、吃不厌！
咱南方呢，大米品种其实都差不了太多，无非就是粳米、糯米等等。因此，面对面食美食浩浩荡荡的阵势，南方大米美食有点儿像小媳妇，低眉顺眼，无声无息，至多在自家厨房里小声吆喝一两句，连老鼠都不一定能够听到。
然而，情况终于出现了：前些天的一回，我们南平烹饪协会在建瓯迪口一家酒店吃饭，虽然红烧竹鼠、油炸蜂蛹、家养老番鸭……等各色美食令人眼花缭乱，食窦大开；但是，一道主食却依然猛地让我吃了一惊：若面条，却韧性十足；似粉丝，却宽大长挑。吃起来，口感很好，绵柔且富有弹性，味道自然鲜美，不晓得厨师是用了何种方法烹制的？但我更感兴趣的是：此种美食名甚字谁？怎么此前从来不曾见过呢？连本土美食居然初次闻知，吾岂不是孤陋寡闻乎？
“锣面！”一个响亮的称呼跃入我的耳帘——主人如是告知。锣面者，米浆敷于锣状物具，再投入沸水，乃成锣面。
我细致品味锣面的精致美味：细腻、柔绵、软韧；兴许是用了家养老番鸭汤来捞制的？汤头鲜美至极，芬馥浓郁；而锣面与北方美食的区别在于，锣面也柔韧，也顺溜，也具弹性，但是锣面更因为软绵的品性，佐料汤头更易浸入锣面的内部，于是，锣面的鲜美更加深入，更加凸显，一下子抵达味蕾的深处，抵达食客的心灵！妙哉美哉！
是日傍晚，我们一干人随南平市烹饪协会吕会长，又于南山镇南粮酒店晚餐，再次遭遇锣面。与午餐锣面的烹饪不同，晚餐的锣面是汤面：老坛酸菜、鸡汤（抑或是猪脚熬制的高汤？），香、鲜、微辣、微酸，简直是提神，提升——强有力地提升饕餮美食的精神！
于是，我们也许从此可以在北方面食前保持那么一点儿矜持了：因为锣面。
家乡美食豆皮子
文/杨春海
去年冬季，我在京城小住几月，三天两头和老兄一起出门逛商城和菜市。京味儿小吃虽然品尝了不少，但总是寻思着，看在京城哪儿能找到我们家乡的吃食。譬如朱河的锅块，城关的米团子，尤其是每到冬天家家户户都少不了的豆皮子。说来也巧，那日与老伴出门闲逛，在央视发射塔南面的玉渊潭公园南路，看见一家不起眼的小吃店，招牌上居然写有豆皮子出售。
我们好奇地进店询问，得知老板是仙桃沔阳人，于是，那一刻，彼此都有了他乡遇故人的亲切感。
小吃店出售的类似于武汉老通城的“三鲜豆皮”——用豆皮将糯米饭和少许香菇丁、火腿肠、调味作料包裹成方形，然后在铁板上用火煎熟现卖。前来品尝的食客还不少，两块煎豆皮就着一碗地道的京味儿豆腐脑，人们吃得有滋有味。
我们买了五块包好米饭的半成品豆皮，小吃店老板得知我们要拿回家自己煎着吃，便心领神会说，“想家了吧？有几位老乡每当想家时，都会来买半成品回家自己做着吃呢。”他说着，麻利地将豆皮放进熟食盒，微笑着送我们出了店门。
次日清晨，做早餐时我亲自动手。在平底锅里放点油，烧热了再放进豆皮用文火慢慢煎。不一会，豆皮两面便煎成了诱人的焦黄色，咬在嘴里还真是有滋有味，又香又酥。那天早晨，吃着美味的豆皮子，喝着老兄煮的热腾腾的奶茶，大家早餐的话题，就没离开老家做豆皮子的趣闻轶事。
小时候，看见大人们做豆皮子觉得是件很好玩的事。一进腊月，家里大人就着手办“年货”。虽然猪肉要凭计划票去买，总还是有几斤能做腊肉的。鱼是我们江汉平原的特产，腌制腊货时自然少不了。除了这些，还有打糍粑、炒阴米（糯米蒸熟后阴干而成的米）、熬姜糖粑子、烫豆皮子等。
做豆皮子看似简单，其实也不容易。首先，要将上好的稻米和黄豆或绿豆按一定比例配好，加水浸泡两天。如果米豆的比例不合适，或者浸泡不到位，做出来的豆皮子就不劲道，口感也不好，下锅煮容易起糊。有的则又太硬，不易煮烂。
浸泡好的米豆混合均匀后，就用石磨开始磨浆。这一套工序最为麻烦。一二十斤的料往往要两个人忙活一上午，好几个钟头不停地磨浆，真有些累人。推磨和喂磨，一个需要力气，一个需要耐心，推磨要保持均匀用力；喂磨则决定米浆的粗细，每推一圈磨，就得喂一勺料，不能放空而过。
我和老兄在童年都干过这种活。那时候，还没有夹米浆的机器，要想吃一口，就得劳累推石磨。所以说，做豆皮并不是一件好玩的事。有些家里劳力比较多的，就可以一边磨浆一边做豆皮两不误。
大人们是用农家的大锅大灶制作豆皮的，柴火是棉花根，或者豆梗。这两样柴起火，火力猛，是烧大锅大灶的最佳之选。所以，烫的豆皮子熟得快，有劲道，而且香气扑鼻。烫豆皮子看似简单，实际上是一个技术活。操作者将一碗米浆沿着锅边快速地倒入滚烫的大锅，在几秒钟的时间里，用“湖块子”（河蚌壳）沿顺时针方向烫平，在赶匀摊薄的过程中，纯靠经验用力，讲究的是一个厚薄均匀。一碗米浆在适当的火候下，通过制作者灵巧的手工腾挪，半分钟内华丽转身，变成泛黄的香气飘溢的可口美食——豆皮子。
当第一锅豆皮烫好后，大人们照例是先让小孩子尝尝鲜的。香喷喷的热豆皮包上切碎的青蒜叶，撒一点葱末，用手一卷，就象北方吃煎饼果子一样，味道美得很！有条件的家里，在豆皮里放上白糖，这种吃法也还别有一番风味。接着，大人们把烫得最好的豆皮拿出一些，吩咐自家的小孩，趁着热乎乎的香气，送给隔壁三家品尝。那时要是天公作美，出几天好太阳，杨家湾的村民们家家户户炊烟袅袅，为做豆皮子忙得不亦乐乎，小孩们送豆皮子跑得欢天喜地。一块小小的豆皮子，传递着一湾乡民的纯朴、和睦的情谊。
全家人饱餐一顿后，出锅的豆皮已经放凉了。最后的一道工序，就是将它们切成一条一条放在竹帘上晒干。切豆皮子讲究宽窄适度，长短相宜，切剩下的边角余料是孩子们的最爱。大人在锅里放点猪油，倒进这些边角料，再加些青蒜叶、盐和胡椒粉等佐料，在大锅里翻炒熟，就成了次日孩子们最爱吃的早餐。现在朱河老家的夜市里，炒豆皮子已经成为小吃店里的招牌食品。可见，豆皮子的确是美味小食。
晒豆皮子要有连续几天的好太阳才行，碰到阴雨天，很容易潮湿发霉。这时的农家，只好在家里支起晒架，铺上床单，让豆皮子阴着，企盼明日有一个好天气，不然，就会造成浪费。阴干的豆皮子质量差，下锅就成糊，因而口味也大不一样。
豆皮子是我们江汉平原的方便食品，除了煎炒，一般都是煮着吃。到了寒冬腊月，天冷地冻的时候，全家人围在火盆旁，每人手里端一碗热气腾腾的煮豆皮，夹几块自家做的酱豆腐、甜洋姜、辣萝卜，和和美美地围坐在火盆边，吃着地地道道的家乡味，别提有多惬意！
煮豆皮有多种吃法，最常见的是用大白菜和豆皮煮，若要香味浓，还须放点芹菜、一点小葱。腊月时分，家里来了客人，吃剩下的菜都不会浪费。各种剩菜和在一起，放进豆皮子里煮，省了油盐，和菜的味道也不错。
如今生活条件好了，吃豆皮的讲究也多了。除了裹着各种馅料煎，煮豆皮时还有放腊肉的、放酱牛肉的、放皮蛋的、放海鲜的，五花八门，无奇不有。
虽然豆皮子的吃法比从前多得多，但会做的人却不多。前天，我泡了三斤米，在菜市场的机器上打了浆，自己动手做豆皮。结果做得很不理想。加之遇到变天，只好放进冰箱里了。看来，要想重温以前那种包青蒜叶的豆皮子味道，也确实难了。
江南美食——豆腐花
文/薛子渝
俗话说得好：“民以食为天”，各个地区都有不一样的特色小吃，能给人留下深刻的印象。今天，爸爸带我去江南农耕文化园玩，又品尝了一次我最爱的美食——豆腐花。
来到农耕文化园民俗街的豆腐店里，我和爸爸要了一碗豆腐花，营业员阿姨拿起一个碗，动作娴熟地舀了一碗豆腐花，白白的，嫩嫩的，软得跟果冻一样，然后配上香葱、酱油，再洒上一些虾米和紫菜片，这样一碗色彩丰富、香味四溢的豆腐花就完成了。我接过豆腐花，仔细观察，嫩如脂、白如玉的豆腐在翠绿香葱和鲜红色酱油的衬托下变得格外艳丽，还有点像奶油布丁呢！看了真让人垂涎三尺啊！我忍不住凑近闻了一下，嫩豆腐的纯香和各种佐料的诱人香味直钻鼻孔，我迫不及待地舀了一勺送入口中，鲜美嫩滑的感觉真是让人爱不释口啊！我细细品味着细腻柔滑的豆腐花，突然想到了一个好玩的吃法，我调皮地把嘴伸向豆腐花，铆足了劲儿，猛地一吸，豆腐花听话地进入了我的嘴里，但也弄得满嘴都是白花花的，爸爸见了，忍俊不禁，哈哈大笑起来。
你别看豆腐花那么简单，但做起来还需要好多道工序呢！听卖豆腐花的阿姨说，首先要选好上等的黄豆放入水浸泡5个小时左右，待豆子泡软后，榨成豆浆，再将豆浆倒入盖有纱布的缸中，将豆渣滤出，然后将滤好的豆浆放入锅中煮沸，等温度降到90℃左右，再慢慢加入石膏粉进行点卤，豆浆逐渐凝固，一缸白花花、热腾腾、香喷喷的豆腐花就完成了。
厨娘厨娘我爱你
文/李晓
会吃的女人，好吃的女人，有一种特别的性感。最大的性感是什么，不就是热爱生活的女人吗？一个喜欢美食的女人，一般来说，是热爱生活的，植物一样，新鲜欲滴。一个整日阴雨连绵脸色的女人，你能爱上她么？
林黛玉饭量小，扛着一把小镢头去葬花，风中迈步，也是一颤一飘的，身体太赢弱了。这样的女子，是镜中花水中月。真爱上她了，大都是一个凄风苦雨的结局。
我那年去常州寻访古迹，遇到过一个女子，就是常州小乔，她开着一家画廊。婀娜多姿的小乔，胸前飘着江南刺锈的围巾，在常州城里，对美食寻寻觅觅，随时在一家美味飘香的馆子停下来，玉唇轻启，看小乔品美食，不逊于看江南小桥流水的人家。就这样，我暗恋上了小乔。遗憾的是，小乔已嫁为他人妇，我也是孩子他爸。不过暗恋这东西，最好不要在尘世开出花来，你能保证果子是甘甜不是苦涩。
我只记得小乔骄傲地对我说过，她把她先生的胃，养育得舒舒服服的。一生中，掐死对方的念头，几乎不会产生了。小乔会做一手江南的美食，还常发明创新，大地上的食物，与小乔灵动的心、灵巧的手相遇，就成为食物与人的美好姻缘。小乔家那位先生，自从结婚以后，很少在外应酬了。小乔说，其实男人的好多应酬，都是一个幌子，只是自己在应酬着自己，麻醉着自己。小乔家饭厅的纱窗阳台上，两人喝一点红酒，边品美食，边望着城市里的灯火一盏一盏，小红灯笼一样亮起来，让一个梦境般的城，通透晶莹，恍惚天上人间。最让我销魂的是，在小乔的右嘴唇边，有一颗美人痣。我听相命的老头子说过，这地方生痣的人，大多命好，有口福。从常州回来后，我一段时间脾气坏透了，常对老婆又吼又叫：“做的啥猪食啊，潲水，潲水！”不像水波浩淼的江南，那里的美食，把一个人的乡愁就在那里炊烟袅袅一样升起。
不过，日子还得照常过。想起游牧陕北的老窑洞前，见一对缺牙漏风皱纹如老树皮的夫妻，一辈子厮守在一起，就是啃几个窝窝头，还不是常吼起高亢嘹亮的信天游么？他们又是从哪儿来的精气神啊。想起我的堂伯父，死前落下一句遗言，想喝一碗斑鸠汤，那是他认为最好的食物。堂伯在人世间的遗愿却没来得及实现，不是我堂伯娘不会做，只是那天黄昏，斑鸠才从天空飞过去，堂伯已在当天早晨咽气了。人到中年，我才相信，所谓爱情，也有米面夫妻，糟糠之妻。
我考据知道，一代才女林徽因是会做得一手好菜的，她在三个男人之间兜兜转转，最后，还是搞建筑的梁思成先生成为了她的眷属。毕竟诗人与哲学家，一个靠想象喂养的诗人，爱情落不了地，一个靠思索养生的哲学家，也太柏拉图了。我羡慕梁先生，这两个比翼齐飞的伉俪，除了设计经典的建筑，还可以一同品尝绝代才女做的一手好饭菜。想象一下，在厨房里转悠的林厨娘，那才是她最接近人间烟火的样子。当然还有一个人，就是哲学家金岳霖先生，他为了林徽因，终身未娶，与林徽因、梁思成夫妇同居一室，他们肯定在一起多次吃过林太太做的饭菜，这是一道最奇异的风景。在林徽因去世了29年以后，金岳霖才与她葬在了同一块墓地里。
厨娘厨娘，我爱你们，你们把美食诞生在家里，对一窗灯火下幽香的食物，缠缠绵绵相思，让多少风尘仆仆的家人，归心似箭。卿卿我我的日子，凝聚着厨娘们的心血和功劳。
还有一种厨娘，就是我们那些老去的母亲，也许她们的一生，没有做出过多少美妙绝伦的饭菜，但她们操劳一生的背影，粗茶淡饭的养育，却是最抵达人心的温暖。
岐山臊子面
文/姚红星
一方水土养一方人。说起民间小吃，各人有各人的记忆和爱好。让我终生难忘的美食，仍然是家乡的岐山臊子面。
月是故乡明，人是故乡亲。今年春节回到家乡，吃了妈妈亲手做的真正的岐山臊子面，真是一种美的享受。
如今漫步各大城市的街头，到处都可以看到“岐山臊子面”的招牌。但是，其味道已经大相径庭。想吃到正宗的岐山臊子面，还得到陕西岐山县城一带，尤以北郭乡民俗村的臊子面最为地道。
相传早些时侯，周文王在岐山一带领兵打仗，猎杀了一条蛟龙。人多肉少。周文王爱民如子，为了让每个士兵都能吃上蛟龙肉，他把蛟龙剁成肉丁，用大锅煮汤，用肉汤浇面。只吃面，不喝汤。士兵们个个吃得又饱又好，连打胜仗。因此，臊子面又叫蛟汤面。
做岐山臊子面要用两口锅，一口锅用来呛汤，锅里倒入少许油加热，然后依次放入盐、五香粉、醋等调料，煮沸后加入足够的开水呛料成汤，再加入臊子肉、底菜即为汤。另一口锅用来煮面。煮面要注意把握时机，保持筋道，不能过熟，否则就不好吃了。面煮好后，捞入盆中过凉水，再捞入碗里，浇上底汤，一碗地道的岐山臊子面就大功告成了。
有人总结，岐山臊子面有九大特点：面是薄、筋、光，汤是煎、稀、汪，味是酸、辣、香。面，一般是手工擀的面，薄得像纸，筋道有弹性，手感光滑。汤一定要热，面要少（一口可以吃完，故又称“一口香”），辣子和荤油要多，显得汤就汪。醋要出头，才能酸得够味，辣得奇香。因此，农家醋为最好，而岐山本地产的一种“天缘醋”则属上佳。
其实，岐山臊子面最讲究的是底汤菜。菜分五种，也是五色：红、黄、绿、黑、白。红是指红萝卜，切成小丁块。黄是指鸡蛋皮，切成小菱形块；还有钟金黄花菜，切成小段。绿是指漂菜，一般用蒜苗、葱花或韭菜。黑是指黑木耳。白是指白豆腐块。五样食菜，五种颜色，融入汤中，营养丰富，颜色鲜艳，既实惠又赏心悦目，看了就让人眼馋。
吃臊子面也有讲究。筷子挑起面条，放进嘴里，只能吸，不能嚼。无论面条有多长，顺着喉咙一口气吸到肚子里，那滋味才叫长呢。只吃面，不喝汤，吃个十碗八碗不算多。据说在一次美食大赛中，有人吃了38碗臊子面才夺得冠军。
美食是一个地方的特色，它既是一种地域文化，更是一种深切的乡愁。自从岐山臊子面上了电视纪录片《舌尖上的中国》，有关家乡的美食记忆，又勾起了我对故乡的深深眷恋。
两岸味蕾
文/解飞飞
若说扬州人爱吃本地小吃，自然觉得稀松平常，若告诉你没去过台湾的扬州人喜欢地地道道的台湾小吃，大概会觉得奇怪吧？但台北人说每天都可以品尝到正宗维扬菜，你是不是万分惊讶？记得有位台北女画家提起扬州冶春茶社，简直是打开了话匣子：先赞美细如发丝的“文思豆腐”，回忆羹汤是鲜到心里去；又念念不忘美轮美奂的“翡翠羽衣”，明知道是凉拌小黄瓜，却被这份艺术震撼到不敢吃。我问可曾品尝扬州狮子头？她不好意思地笑，说狮子头太鲜嫩透滑，筷子夹了两三下都夹不住，嘴馋心急，捞起满满一汤匙送到嘴里，不仅烫了舌头，还因吃相难看被男朋友笑评毫无淑女样。对冶春的三丁包子也是叫好不迭，问包子里有哪三丁？以为答不上，结果对方从容不迫回道：猪肉丁、鸡肉丁、笋丁。台北的十大观光景点之一是京华城百货，冶春茶社设分店在那里，装饰得古色古香，墙上的仕女图和案头玉器摆件都是从扬州运去的。当她来我这里旅游时，忘记了观光客角色，宾至如归：扬州和台北居然都有一座京华城！
在这个世界上，也许最直接最亲切的呼应就是美食。去年，“士林嘉年华台湾美食巡展”由台北市士林观光发展协会发起，来到扬州京华城，令很多人记忆犹新，如织人潮、华灯闪烁，泡菜、炒米粉、蚵仔煎、臭豆腐、红豆汤、海鲜烧、夜市牛排等经典台湾小吃散发着迷人香气。士林大香肠最受欢迎，据说只有到台北才吃得到，被称为士林夜市的美食地标之一。摊主告知为了一份坚持的地道，食材是从台湾带来的，瞬间引起一阵小小感动。其实，扬州本地也有制作香肠的习惯，和士林大香肠一样都是切片吃，作法类似，但士林大香肠做得比扬州香肠粗大两三倍，烤好后切片，饱含浓郁肉汁，不似我们这里是蒸后切片，油脂可以减少，但肉汁味也少了。曾有朋友去台湾回来夸赞台北永吉路有间小吃店，很形象地描述店家制作的臭豆腐外皮金黄酥脆，中间有一个缺口，灌着酱汁，一口咬下去，里面柔嫩的豆腐和酱汁混合冲进口腔，陶醉过瘾。当时，我只是听听，就忍不住垂涎三尺。不过，美食展上的臭豆腐令食客们有了小小争议，几乎分为两派，有的十分喜欢，有的却叽叽咕咕说似乎不够臭，认为扬州臭豆腐更符合心目中“闻起来臭吃起来香”的境界。
今年春天，扬州召开两岸素博会，我陪着母亲去见识。此会吸引了扬州城里的老老小小、男男女女，热心者在人群里忙着指点：“去吃淡水阿给！”淡水阿给是台北淡水镇着名小吃之一，发明者为了不想浪费食材而创造出独特料理方法。四方形油豆腐，中间挖空，填充炒过的冬粉、浸泡卤汁再蒸熟，食用前淋上酱汁。如果到淡水吃，应有肉燥和鱼浆，如今是素食，当然不可。这改良真是天衣无缝，味道妙极，仿佛淡水阿给本来就应该是全素的。甜品也是光顾重点，有一款仙草露是台湾南方着名小吃，能祛热清火，外表酷似龟苓膏，味道截然不同，吃时需配上蜂蜜。现场调制的台湾山粉圆吸引不少爱美女性，它又叫台湾兰香子，形如芝麻但没有芝麻大，原产于印度海拔千米以上的山上，被当地人视为神圣的香草之王，有美容功效。母亲尝过台北笋汤后赞不绝口，说此汤会养心养身养颜，不妨取取经，何况当时的季节，扬州随处可买到笋。
民以食为天，美食是人们都感兴趣的话题，如同纽带为两岸人的心灵系上更多友谊和共鸣。今年秋天，扬泰机场直飞台湾首航航班载着139名乘客来到台湾桃园机场，当天晚上，台湾至扬州的首航航班也降落在扬泰机场，机上台湾乘客来扬州深度游、品尝维扬菜。从此，两岸的美食交流自然越来越多，两岸的味蕾也将激起更多美好际遇。
老爸的美食
文/王德明
我老爸不会做饭，基本没下过厨房，但却对一种食物情有独钟，那就是他常用浓重的山东口音挂在嘴边的一句话：“下面条，打鸡蛋”。不过，他讲的面条可不是筒装挂面，而是用擀面杖擀出的面条。他讲的鸡蛋也不是荷包蛋，而是用蛋液冲成的蛋花。白面条和黄蛋花交错在一起，再加上盐、葱和芝麻油，形态诱人，香气扑鼻。
这种在当下再普通不过的饭食，竟被老爸看得如此之重，与其家乡的贫苦不无关系。他的老家在鲁西南的郓城县城关镇，说起郓城也许很多人不知道，但说起《水浒》里宋江怒杀阎婆惜的故事则广为流传，那档子事儿就出在郓城。郓城位于黄河故道，土地瘠薄，一年只产一季小麦，其余都是杂粮，白面显得很金贵。土地不肥，鸡养得也就少，鸡蛋都不舍得吃整个的，要打成蛋花，扮作丰富状。那时，谁家要是能吃上一顿“下面条，打鸡蛋”，真的很了不起啦，一般只有贵客来临才能见到。这种日子给年轻时的老爸，留下了深深的烙印。
抗战时期，老爸在郓城邻近的鄄城县四区当区委书记，而这个区恰是母亲家所在地。母亲家是党的堡垒户，村里常安排老爸和他的人马借宿于此。每当这批土八路来时，母亲家能提供的最好的饭食，莫过于“下面条，打鸡蛋”了。当时我党地方武装的装备比八路正规军差，老爸他们只能拿红薯秧子当腰带，还经常忍饥挨饿，这时候居然能有鸡蛋面条可吃，好似神仙之乐。母亲的爹娘平时对自己很抠，但对打鬼子的人却毫不吝惜，能拿出来的都拿出来，这无疑深深打动了老爸。后来，老爸成了母亲家的女婿。一个在上世纪30年代就上过山东省立高中，因抗日中断了学业，能熟读英文版《安徒生童话集》的知识分子，竟愿娶一个不识字的乡下姑娘，多少带有感恩之意。
如果说，“下面条，打鸡蛋”，是我从小听大的一句话，已不足为奇啦；那么，当我的战友也对此语产生深刻印象时，那就真有点可笑啦。故事还得从我的一对战友夫妇，借宿我父母家那一晚说起。部队驻地在六安地区独山镇，当时还没有高速公路，更没高铁，一对要回上海探亲的战友夫妇，为避免长途跋涉产生疲惫，便想在合肥住一晚，此愿很快得到了父母的应允。来客是要招待的，如何安排这顿晚餐？老爸不假思索，脱口而出：“下面条，打鸡蛋”；但立刻被母亲冲了回去：“你以为现在还跟过去一样，怎么也得炒几个菜，烧碗汤，做大米饭，不能亏待了咱德明的战友”。看到满桌的饭菜，战友妻子深感不安，连声道：“太麻烦你们二老了，让我们实在过意不去”。战友也抱拳感激：“其实，下碗面就行”。“我说吧，你们来，下面条，打鸡蛋，就很好嘛，可德明***偏是不同意”，有了支持者，老爸顿觉气壮如牛。考虑到老爸有点耳聋，战友特把头伸过去，郑重其事地说：“您老不晓得，部队也经常是吃面条的，每到这时，整个食堂里就会充满呼鲁呼鲁的吞吸声，声调高低不等，大得了不得，就像在奏音乐”。“啊？还有这事”，父母忍不住都笑了。
2005年，母亲病重了。这天，老爸突然走进厨房，让正在准备午餐的我妻吃惊不小。“我要给***妈下碗面”，他边对儿媳说边张望着找鸡蛋；由于不会和面、擀面，只能用现成的挂面代替。老爸亲手端着热气腾腾的鸡蛋面，笑容满面地送到母亲的床头。当时，我和妻都看呆了，这可是几十年未遇的奇观啊！然而，只见得母亲仅喝了一口就皱起了眉头，原来老爸下面条时，压根儿就没放盐。母亲去世7年后，老爸也卧床不起。临终前，正赶上要过春节，省委常委分头看望正在住院的享受副省长级以上医疗待遇的老同志，老爸也是被慰问对象。当吴存荣书记来到他病榻前，向他亲切问候致意时，老爸还知道要以礼相待，便略略抬身，双目睁开，但只说了简短的一句话，吐字也清楚，仍然是浓重的山东口音：“下面条，打鸡蛋”。吴书记一愣，显然没听明白；可老爸的意思，我和妻子比在场的谁都清楚，就是要我们用这种美食来款待贵宾。
转眼间，父母已离开我们多年，我和妻从不搞烧纸那样的祭祀活动，却经常以“下面条，打鸡蛋”为餐。我们觉得这不光是对老人的怀念，也是一种提倡俭朴的体现。现在生活好了，条件优越了，但老一代艰苦朴素的光荣传统还是应当保持，它有助于我们养德固本，清心寡欲，规矩服务社会，安稳度过一生。
卸去名人光环，他们是可爱的“吃货”
文/张帮俊
现在，“吃货”这一词很流行，这是对爱好美食人的戏称。在民国时代，也有很多名人“吃货”，他们对美食的痴迷、贪吃的程度有时让人瞠目结舌。
做过湖南都督的谭延闿可称得上是“民国第一美食家”，不但爱吃，而且会吃。他曾说：“嫖赌与我无缘，吃喝在所不辞”。他最喜吃鱼翅，几乎每餐必食，非鱼翅不饱。一次赴宴，席间主人大谈鱼翅不可食，味如嚼蜡，谭延闿点头认可。可是酒至半酣，仍没见鱼翅上席。谭延闿坐不住了，便向主人请求：“如蒙不弃，请赐嚼蜡如何？”
谭延闿还喜欢研究美食，根据多年的美食经验，结合湘菜的特点，制作出了私房菜——谭家菜，名噪一时。不过，过分贪吃的后果也很严重，由于他长期吃高蛋白、高脂肪、高油脂的食物，对心脑血管刺激大，谭延闿吃成了胖子不说，还因脑溢血突发，51岁就早逝了。
张大千，不光是书画大家，也是“大胃”先生。他除绘画之外，最钟情于美食、品尝美食，还亲自动手操作，乐此不疲。有次，在成都，他听说成都的笼蒸牛肉很有名，便让人去买来品尝。结果，吃了两家的笼蒸牛肉，他都不是太满意，不是嫌火候不足，就是认为麻辣味不够。最后，“嘴刁”的张大千自己动手制作笼蒸牛肉，味道得到很大提升。
教育家李瑞清号称“李百蟹”，看这个名号就知道，他对蟹的情有独钟。每年螃蟹上市时，他肚子里的馋虫就蠢蠢欲动了。都知道，蟹属寒性，吃多了伤身。可是，李瑞清的肠胃很特别，对寒性极大的蟹有很强的承受力。他吃蟹很有讲究，不是囫囵吞枣，而是慢慢品味。他有“吃蟹五大步”，即，掰、吮、挖、夹、捅。他吃蟹吃得很细致、有耐心。一只接一只，一天可吃上几十只，因此，才得“李百蟹”的雅号。不过，54岁时因中风去世，估计与吃太多的蟹有关。
鲁迅也是个“美食达人”，时常与朋友们下馆子。鲁迅下馆子，几乎不选素菜馆。他的口味以浙江菜、山东菜、河南菜、北京菜为主，最吃不惯的是福建菜。那年，鲁迅被教育部任命为佥事，他约好友钱稻孙、许寿裳下馆子。酒到半酣，不觉时间已晚，于是，彼此搀扶走出饭店，抬头见月光如水，便在街头要了三匹骡子，骑着骡子逛街。
季羡林吃饭不讲究吃相。在北大任教期间，他爱坐到红楼前的马路旁的长凳上，同“引车卖浆者流”挤在一起，在小摊上喝一碗豆腐脑儿，吃两个烧饼。作为身份尊贵的北大教授，他却端坐在街头饭摊长凳上怡然自得，旁人谓之斯文扫地，可他却自嘲自己是天生的“土包子”，土性难改。
美食也最能反映一个人的真实面目，卸去名人的光环，我们看到的是一个个吃货的可爱、真实的本性。
一次美食之旅
文/朱宣澄
跟随黄油的香甜味，这个暑假，小记者们光顾了喜荷面包树。
热情好客的店长贴心地为我们拿来可爱的围裙，食材严格按比例分配之后分给我们，两人一组，合作制作美味的饼干。我和其他同伴把黄油切成小块状，用了九牛二虎之力将三种食材混合成细粉，本以为成了粉之后可以揉面了，谁知，怎么也揉不出面团。店长疑惑地问我们：“蛋液加了没有？”我们这下意识到少加了材料，没关系，有办法。我们将面粉堆成小山状，中间挖出一个小洞，像极了一个小盆地，然后倒进蛋液，大功告成了。
前面的步骤还是简单的，揉面才是大难题，一推一压，做这个工作，要熟手才行。刚开始我笨手笨脚的，总是不顺利，怎么办？模仿别人动作，大胆尝试，慢慢揉一个小面团，两个，三个……最后成了一个大面团，再到面“饼”，饼干半成品。熟能生巧，我越做越熟练，饼干烤制后，金黄金黄的，诱人的香味像一只无形的手，牵着我的小鼻子不放。轻轻地咬下去，甜甜的，酥酥的……不知是不是自己做的原因，还是本来就好吃，我觉得今天的饼干特别的香。
通过这次的经历，我不仅吃到了美食，更重要的是我学会了自己动手做事，动脑筋，不依赖。我想到了一句老话——“自己动手，丰衣足食”，我们做每样事情都要通过自己的努力，只有努力了，才能看到成果，学习上更要如此，这是此次小记者活动给我的最大收获。
美食星球节
文/刘家荪
今天，我看了一个关于美食星球节的故事。传说，美食星球每年都会举办美食节，那时，每个星球的人都会带着他们星球上最具特色的美食前来。我心想：要是我们也能去的话，那该多棒呀！
晚上，我早早地进入了梦乡，我梦到自己成了美食使者，和地球上的大厨们一同前往美食星球，参加这个我最期盼的节日。我们中国前往的大厨，有做北京烤鸭的，有做洛阳水席的，有做西安小吃的，有做天津麻花的……其他国家的大厨，有做法国大餐的，有做泰国竹筒菠萝饭的，还有做我最喜欢的意粉肉酱面和比萨的……我们这支庞大的队伍浩浩荡荡地来到了美食星球。
美食星球上充满了节日的气氛。街道上、马路上都布置得井井有条，绚烂夺目，一派热闹的景象。这时，一阵香味扑鼻而来，啊，我们来到了比赛场地，这里可真热闹，其他星球的美食使者也都带着他们的大厨到了这里，真是人山人海。
比赛的时候，大厨个个厨艺了得。切、炒、翻都有模有样，技术娴熟。
经过一轮又一轮的比赛，最后只剩下地球和月球的选手。我们中国大厨做的“满汉全席”为地球争了光，而月球做的“月满全球”也毫不逊色。最后，我们以微弱的优势取胜，美食星球的国王亲自把奖杯颁给了我。
正当我笑得嘴巴可以放得下两个鸡蛋的时候，却被一阵“丁零零”的闹钟声惊醒了，我回味着梦中的情景，心想：要是真的有这个节日那该多好，要是我真的能被选为美食使者，那又该是怎样至高无上的荣耀啊！
美食盛宴
文/李诤
黄昏，夕阳以它最后的余晖，创造了永恒的美。晚霞像火焰一般的燃烧，遮掩了半个天空，附近的空气似乎特别清澈，像玻璃一样。微风像慈爱的母亲，用她那温柔的手抚摩着我们的脸。
我哼着歌，打开家门，闻到了一股浓郁的鲜香。我不住地咽口水，又猛地一吸，身体里仿佛充满了香气。我急蹿上桌，连手也忘了洗，抓起筷子就开始吃了。
筷子先伸向了鱼。鱼肉如云朵，配上鲜红的辣椒点缀，红白相间，看着都忍不住流口水。用筷子夹了一块，放到鼻前轻轻一闻，浓郁的鱼鲜味伴着诱人的辣椒，让人大开食欲。我把它轻轻放入口中，一种鲜辣的感觉使我的味蕾都动了起来。吃完一块，口腔中似乎还留有香气，可谓唇齿留香。
尝过了鱼后，我又品味了韭菜煎蛋、冬菇炖鸡肉……最后，我把筷子伸向了压轴菜——猪脚。
夹起一块猪脚，就闻到了扑鼻的猪油香味，还有一丝若有若隐的黑豆的味道。细细端详，猪皮已经炖烂，晶莹剔透，可以清晰地看见里面的猪肉。皮一触即破，流出美味的汤汁。我一口咬下去，舌尖刚触到猪肉，就有一醉人的香味流进来，在味蕾中旋转，飞舞。刚刚吃完第一块，我又迫不及待地又夹起一块。
一轮明月悄悄地升起。她像一个含羞的少女，一会儿躲进云间，一会儿又撩开面纱，露出娇容，整个世界被月色浸成了梦幻般的银灰色。我坐在沙发上，惬意地看电视，不时地打着饱嗝。
这样的美食盛宴，我希望天天都有。
快乐的美食节
文/惠煜婷
盼呀盼，终于盼到了下午，激动人心的班级美食节终于盼来了！
哇，简直就是满汉全席！11张桌上摆满了美食，有香喷喷的烤鸭和鸡腿，有可口的龙虾和鸡翅，还有让人垂涎欲滴的薯条和比萨……旁边７张桌上摆满了水果，有甜甜的西瓜和桃子，有酸溜溜的葡萄和枇杷，还有圆溜溜的苹果和弯弯的香蕉……总之，好吃的东西让人目不暇接，馋得我恨不得把每样东西都立即消灭掉。
终于可以取食了。我排到队伍中，跟着人流来到美食前，挑选自己喜欢吃的食物夹到碗里，转了一圈后回到自己的座位上大吃起来。早已垂涎三尺的我们个个迫不及待地狼吞虎咽起来，就像是在品尝自助餐一样，真没想到学校里竟有免费的自助餐吃，太令人欣喜了。
吃了一会儿，我有些渴了，正巧有同学带了一大桶冰红茶，我马上拿了个一次性杯子去倒茶喝。啊，考虑得实在太周到了，居然连饮料都备着。
“出锅啰！”随着一声呐喊，飘着草头干香味、热气腾腾的馄饨已经来到讲台上。大家你一只、我两只……几十双筷子齐刷刷地伸向盛有馄饨的餐盆里。我一口咬下去，哇，比妈妈做得香多了！看来亲手做的还真有点不同。
就这样，一会儿吃这个，一会儿喝那个，可真把我给吃美了，又扁又小的肚子马上鼓得像个大西瓜，撑得我有点不舒服。但你还别说，不舒服归不舒服，开心倒还真开心，我们个个脸上洋溢着灿烂的笑容。
今天的“满汉全席”吃得太爽了，但不能忘了“幕后功臣”——各位同学的家长。我想他们一定都花了很多时间来做各种美食。就说我妈妈吧，虽然不用做美食，但也提早下班特意去超市买了同学们的“满汉全席”中的一样——红通通的大苹果。所以没了家长就没了美食，没了美食也就没了快乐。同学们，在享受今天这一特殊日子的同时，可别忘了给我们带来快乐的爸爸妈妈们。
舌尖上的厦门
文/黄光泽
暑假，妈妈带我去了一次厦门。除了美丽的风景，厦门给我留下印象最深的就是它那令人回味无穷的美食。
经过一夜的颠簸，我们终于到达了厦门。一下车，大家都饿了，于是便去吃厦门的特色美食———沙茶面。点餐后刚洗了个手，一大碗面就端上来了，这是面吗？简直是一碗大杂烩———虾仁、猪腰、大肠、豆腐干、豆芽、大白菜和面，混躺在红红亮亮的汤里，任谁看了都忍不住要马上动筷子！我先挑了根面条，韧韧的，弹性十足！再吃了一块豆腐干，蒜酱味很浓，最后尝了一口汤，哇，香辣香辣的，太美味了！我一口气连汤连面吃了个精光！
到酒店放下行李，大家舒服地睡了一觉，醒来已是晚饭时间，我们顺着路人的指点来到了美食一条街。这里有许多美食，烤、炸、蒸、煮、煲都有，就连台湾的小吃也有。逛了一圈，我们首选了烤鱿鱼。瞧，一串鱿鱼像我的小手臂一样长，价钱也不贵。老板在烤的时候加了很多粉末状的香料，烤出来的鱿鱼又香又辣，光是看就口水都要流下来了。只用了几分钟，鱿鱼就被我消灭掉了。而我觉得最特别的是土笋冻。土笋冻类似我们平时吃的果冻，听老板说，它是一种身长二、三寸的蠕虫经过熬煮，所含胶质溶入水中冷却后凝结成的。虫子做成的？我们决定尝尝。老板盛了一碗土笋冻，加上酱油、香醋、蒜泥、姜丝等调味料，我咬了一口，吃起来很清爽很香嫩，可能是想到里面的虫子，妈妈就吃不下了。
第二天早上，我们早早就起床了，目的地是鼓浪屿。进岛前，我们享用了一顿当地包点。那个用藕粉做的粉果非常美味，透明粘糯的藕粉皮里包满香菇、肉碎、红葱等，美丽又美味，吃一个就饱了！来到鼓浪屿后，到处都是小吃，奶茶、冰糕、鱼丸、烤虾……我们一路不停地吃。游完了三大景点后，又累又热，大家不约而同地嚷着要吃八婆婆烧仙草。八婆婆的烧仙草里面有凉粉冻、凉圆、花生、扁豆、龙眼肉、红豆等，再加上奶茶或蜂蜜，在炎热的夏天，喝到嘴里，凉到心里，解渴解饿！在烧仙草的支持下，我们不顾烈日炎炎，坚持走完了整个鼓浪屿。
出岛后，晚餐照例不吃饭，我们去中山路尝了很出名的黄则和花生汤。店里热气缭绕，透过玻璃柜台望去，一大煲花生汤透着浓甜味，点汤后，店员手脚麻利地往碗里打了个鸡蛋，搅拌几下，再把一大勺花生汤冲泡到碗里，花生汤就做好了。我尝了一口，花生入口即碎，汤又香又滑又甜，如果是冬天吃就更舒服了！
虽然厦门之旅很快就结束了，但是厦门的美食仍然让我回味无穷！厦门，不但是风景怡人的厦门，更是舌尖上的厦门！
侗乡那些馋嘴的美食
文/孙勇
那是我第一次走进侗家的吊脚楼。
我和老兵李存虎围坐在火塘旁，好客的侗家阿妈把糍粑摆放到火塘的铁架子上烧烤，三五分钟的工夫，眼瞅着白玉盘般的糯米糍粑饼就膨胀起来。糍粑的皮肤被温火烧烤到微焦微黄的时候，李存虎说可以吃了。在竹框里稍凉几分钟后，李存虎很费劲地掰开一个糍粑饼，一股白烟从焦黄的糍粑里袅袅升起，鲜嫩如牛奶般的糍粑肉展现在我的眼前。糍粑入口十分筋道，肉质微脆、黏牙，味道透着山谷里雾松的香气。李存虎说，如果蘸着白糖吃，味道更鲜美。
后来，我在石壁村看到过侗家人做糯米糍粑。侗家阿妈把蒸熟的糯米倒进石臼，几个侗家汉子光着膀子，轮流抱着松树桩往石臼里捣。难怪糍粑带着松油的味道，李存虎说蘸着白糖吃味道更美，大概就是用白糖压压松油的气味吧。
糍粑是侗家用天然的糯米制作而成，不添加任何防腐剂、添加剂，是侗家的储备食物。侗家人上山坎柴或者放牛，顾不上回家吃饭的时候，就带上几个糯米糍粑，饿了就地取柴，烧烤后充饥。侗家人很懂得浪漫，把糍粑做成五颜六色，尤其在春节的时候，只要你去侗家串门，无论谁在家，侗家人都会把五颜六色的糍粑切割成黄豆大小的米粒，放到自家酿制的糯米甜酒里煮。连队过周末或者节假日的当天只做两顿饭，肚子饿的时候，我就约上要好的战友跑到侗家串门，混上一碗色味俱全的糯米糍粑甜酒，整个人的精神就饱满、亢奋起来。
我最喜爱吃的，还是侗家米粉。
每逢临口镇赶场（郑州人称赶集），街上的小饭馆就热闹起来。赶场的摊位除几家固定做卖买的商贩，大多数小商贩的山货是从山沟里肩挑背杠到小镇的。这些小商贩把手中的山货就地摆放，少则几把小香葱，多则一两担大米或者红辣椒，把小镇的街道堵塞出一派繁荣景象。
听不到米粉饭馆小伙计的叫卖声，吃与否全凭自愿。
米粉有圆粉和扁粉两种，做法有炒粉和汤粉两种。炒粉的做法就像在郑州吃河粉一样，而汤粉，就是把粉放到沸水中少加轻煮，配一些秘制调料。我更喜欢汤粉。每次走进小饭馆儿轻轻喊一声来一碗汤粉后，我就静静地坐在饭桌旁欣赏做饭师傅的烫粉手艺。只见小师傅伸手从水桶或水盆里抓出一把时鲜圆粉塞进烫粉蒌，放在沸水中熬煮，用调羹先把侗家秘制的作料放进碗里，再浇一点高汤，等米粉出锅放到碗里后，再把酸菜萝卜丁、酸豆角丁、辣椒、胡椒粉、小香葱、香菜以及腊肉丁或肉沫撒在刚出锅还冒着热气的米粉上，一碗喷香的汤粉就端到了我的面前。在动筷子之前，小师傅还提醒说“拌匀了盐在米粉下面”。伴随着小镇赶场的侗家人讨价还价的热闹声，一碗松软、滑溜、麻辣适度、味美可口的汤粉就下了肚。站在小镇赶场的大街上，我打上几个满足的饱嗝，伸一下懒腰，矫正一下左肩右斜的军挎包，沿着山间小径，欣赏着山里的风景，吼着《打靶归来》，向连队走去。
还记得汤粉碗里的酸萝卜丁和腊肉丁吗，那可是两种不同风味的侗家美食呢！
小镇上的大小饭馆，都配有酸萝卜条，免费佐饭几乎没有任何悬念。酸萝卜条的制作过程，跟咱们中原人做萝卜条咸菜应该相似，只是在配料上，侗家人有自己的秘方。据说，发酵萝卜条酸味的汤料，是用品质特优的侗家糯米汤浸泡，具体浸泡多长时间，在浸泡萝卜条时还有什么秘制配料我不得而知，但酸萝卜条里厚厚的一层红色如剁椒般的鲜辣椒特别显眼。成品的酸萝卜条水灵鲜亮如初，在侗乡山寨吃了九年酸萝卜条，还没有发现过期腐败或者颜色暗淡的酸萝卜条。侗家淹制出来的酸萝卜条，口感清爽如山泉叮咚，脆嫩的感觉就像咀嚼初春的竹笋，酸辣的感觉，就像疲劳过渡后按摩师恰到好处的按摩穴位，舒服至极。
说起腊肉，咱中原人也都知道，但我还是最喜欢侗家熏制的香腊。
赶在春节之前，侗乡山寨家家户户磨刀杀猪，把猪肉切割成条状放入器皿搁盐进行淹制，然后，再把条状猪肉用铁钩一条一条悬挂在火塘上熏烤，森林般的腊肉条让人看着晕眩。好木朽的山，侗家人不缺少木材，无论什么时候走进侗家的吊脚楼，总能看到侗家的火塘里在燃烧，虽然火塘上吊着一瓦罐开水，醉翁之意不在酒，火塘里的燃烧是用来熏烤腊肉的。
侗家人很忌讳把猪肉切成片状的，那是小家子气的做法。到过侗家作客的战友都知道，餐桌上的腊肉是以肉丁或者肉块示人的。没有经过任何机械化制出来的侗家腊肉，可以用原生态来叫卖。带着松香、柏油、杉脂熏烤出来的侗家腊肉，不但不唬口，而且既筋道又鲜美，那口感，那美好，如欣赏一曲侗族大歌，那绵长的味线，牵着我的知觉，在山谷里走得很遥远……
这些美食，我的战友都吃过。
还有一种美食，我敢肯定地说我吃过战友没有吃过，那就是我侗乡的一位老朋友自制的咸鱼。
我这位朋友是侗族自治县县城的一个萨克斯音乐师，叫吴永高。那天，他约我去他家里吃饭，他的表情有些神秘地端着一道小菜放到我面前。不过是两块鱼而已，何必如此。吴兄说今天你可有口福了，说这是他埋到地下淹制三年多的鱼，说这条鱼是他从山里头熬夜钓上来的清江鱼，说不是贵客他绝对不会从地下挖出来，我说跟平常的鱼没有什么两样，吴兄用筷子夹着鱼块轻轻一剥，鱼肉与鱼剌两相分离。我喜欢鱼肉但怕吃鱼的主要原因就是鱼剌，这下可以放心地品尝吴兄的鱼了。放入口中咀嚼，鱼的腥味瞬间爆燃，如吴兄趁我不注意在我背后抛出萨克斯。这块咸鱼，除了过咸、有凝固感外，竟没有特别的感受。我非常感慨地说鱼肉还有点生，吴兄道破天机说本来就是生鱼， 我愕然又复愕然！
当然，那天我有些酒不醉人人自醉了。
火锅记
文/秦宏祥
前几篇杂记有些太过一本正经，那不是我的风格，从此新开一篇“食”，专记一些美食。
如题，本期是火锅。好吧，我承认我最爱吃这个了……
火锅主要分三种，重庆式、老北京式、内蒙古式。先说较普遍的重庆式吧，想必样子就不用多说，红红的一锅占满了我的大脑，麻香穿透了大脑直击我的舌尖。重庆火锅最早起源于渔家的砂锅，后来流传至重庆，就因为当地潮湿阴冷的天气加入了朝天椒花椒、麻椒等配料，从此成了中华美食的一方诸侯。本人觉得重庆火锅包含的是重庆人的泼辣和热情，或是一种对生活的反抗和不甘的向上的生活态度。
老北京式的黄铜火锅则更为传统，用清水或高汤涮菜，单纯依靠醮料的味道和热气腾腾涮菜的原味。高高的锅胆中冒出腾腾白气，水汽缭绕里好像回到北平小巷，在朴实的小馆内，感受古老的民族气质，和略带尘埃的时间的味道，而北京火锅特有的白舌等，也更有风味。
内蒙古火锅更像是干锅的前身，在烹制锅底时就将骨肉、蒜葱等满满的料放入，边煮边吃，也能感受到内蒙古人特有的粗犷，而这些看似野蛮的吃法，也是那些在大城市中一本正经但心中不羁者的最爱。
一锅一风味，一口一人间。
而火锅的吃法也是有趣的。如果你去涮，你便会更多地吃到自己所爱，如果是等着烹熟，甚至都难分杯羹。但是真正坐上桌去，你会发现：有时可以坐享其成，有时却被他人“偷”去劳动成果。
时过境迁，不变的是童年梦中对节日才有的火锅的企盼；岁月易老，不变的是火锅老店门口飘出的阵阵油香。
这锅子，是记忆。
月光下的遐想
文/路译程
柔柔的月光洒向广袤的大地，大地上的一切都像披上了一层薄纱，朦朦胧胧，显得不是那么真切。在这如水的月光下，我痴迷了，陶醉了，恍惚间居然看见了婀娜多姿的月亮姐姐。
原来月亮姐姐是一个爱美又贪吃的小姑娘。
月亮姐姐可爱美了，大地上的江海、湖泊、河流都是她的银镜，只要一有空就会端坐下来照上几眼。瞧，她又在照镜子了，看着镜子中自己明媚的脸庞、苗条的身姿，又听着人们对她美貌的赞美，月亮姐姐不由“咯咯”地笑出了声，心里暗暗决定，要想个办法来犒赏一下自己的美貌。
有了，用美食犒赏自己可是不错的选择哦。心动就立刻行动，月亮姐姐马上采购了许多的美食，然后舒舒服服躺在沙发上边看电视边吃了起来。
“月亮姐姐，别吃了，你的双下巴都出来了！”太阳哥哥看见了好意提醒道。
月亮姐姐听了赶紧照了一下镜子，心想：还好嘛，不就稍微圆润了一点，值得大惊小怪？比起太阳球一样的身体可是瘦多了。美食当前，不吃白不吃。
才半个月的工夫，月亮姐姐的身体像打了气一样变得圆圆的，裙子也紧绷在身上。有一天水星和金星弟弟来邀请月亮姐姐一起玩，月亮姐姐看着自己臃肿难看的身材，害羞地躲到了乌云的后面。
为了恢复自己的美丽，月亮姐姐决定开始减肥。于是在接下来的一段时间里，月亮姐姐不再贪吃美食，每天还坚持运动。神了，半个月下来，月亮姐姐又苗条如昔。只是作为一个好吃的人，月亮姐姐在身材苗条后开始沾沾自喜，又抵挡不住美食的诱惑了。
就这样，苗条了贪吃，丰满了减肥，月亮姐姐每个月总要经历由瘦变胖，又由胖变瘦的过程，我们地球上的人们就感受到了“月有阴晴圆缺”的魅力。
昆明老滇味
文/项顼
入夏，昆明便进入雨季，夏日的昆明，常常沉浸在轻轻柔柔的细雨之中，完全没有夏日的炎热，早晚依旧清凉。在这样的天气正好是食客们喜欢到处寻觅美食的好时节。
云南自然资源十分丰富，这得益于云南独特的自然环境和立体分明的四季气候，从热带到亚热带，从坝区到山区，风物多样、风景千变万化，令人赏心悦目，被称之为“七彩云南”。从而造就云南的美食也像云南的景观一样，自然和谐，又个性十足。加之云南是全国少数民族最多的省份，各个民族的饮食习惯和食物烹调方法各异，形成风格迥异、味道独特的滇味美食，让人数不胜数，食不绝口。
昆明是云南的省会，位于云贵高原的中部，一个四季如春的城市。这里常年气候温和，四季如春，于是便得到“春城”的美名。昆明历史悠久，古迹众多，是全国历史文化名城之一。是云南省的政治、经济、文化中心，同时也是云南滇味美食的集散地。昆明有西山、金殿、滇池、大观楼、翠湖、石林等众多著名的风景名胜，清代乾隆年间昆明名士孙髯翁先生的大观楼长联为证：“五百里滇池，奔来眼底，披襟岸帻，喜芒芒空阔无边。看：东骧神骏，西翥灵仪，北走蜿蜒，南翔缟素。高人韵士何妨选胜登临。趁蟹屿螺洲，梳裹就风鬟雾鬓；更苯天苇地，点缀些翠羽丹霞，莫孤负：四围香稻，万顷晴沙，九夏芙蓉，三春杨柳。
数千年往事，注到心头，把酒凌虚，叹滚滚英雄谁在？想：汉习楼船，唐标铁柱，宋挥玉斧，元跨革囊。伟烈丰功费尽移山心力。尽珠帘画栋，卷不及暮雨朝云；便断碣残碑，都付与苍烟落照。只赢得：几杵疏钟，半江渔火，两行秋雁，一枕清霜。 ” 孙髯翁先生的一首长联写尽昆明的湖光山色，写尽千年的世事沧桑和人间冷暖。
六十年代陈毅元帅读大观楼长联后赋诗赞道：“滇池眼中五百里，联想人类五千年。腐朽制度终崩溃，新兴阶级势如磐。诗人穷死非不幸，迄今长联是预言。” 陈毅元帅赋诗，是对长联的高度概括，充满了对历史和人文的感慨。
滇味美食，以昆明及周边一地为代表。昆明的滇味美食，大多散落在昆明的大街小巷，有富丽堂皇的酒楼，也有朴素典雅的普通餐馆，还有星云棋布的众多小吃店和摊点。所有这些，无不令游人流连忘返，意犹未尽。 滇味菜肴的特点是什么呢？梁玉虹先生有个较为全面的总结：“以擅长烹制山珍、淡水鱼鲜和蔬菜见长，具有鲜嫩回甜，酸辣微麻，重油味厚的特点，适合边疆多民族人民的口味。” 滇味首先不是滇菜，滇味应该叫滇菜系列，而不是一般层面上说的滇菜。李麟先生对滇味的理解最能说明：“滇味就是把滇中汉族饮食文化和云南众多的少数民族饮食文化融会贯通后，才能称之为滇味，这是滇味的新概念”。昆明的滇味美食令人回味无穷。从蒸、煮、炸、煎、烩、炒等美味佳肴应有尽有。都各具特色，风味各异。
近几年，我所到过的滇味餐馆，有位于滇池湖畔的端仕楼，端仕楼是昆明滇味餐馆的百年老店，这里紧傍滇池，浩渺的滇池一望无际，高大的西山旁边，依卧着美丽恬静的睡美人，走进宽敞干净的厅堂，房屋建筑雕梁画栋，古香古色，令人心旷神怡。还有阵阵袭来的茶香，沁人肺腑，一时间觉得心气透亮许多。端仕楼最初是由祖籍玉溪金官营一户姓翟的人家所创。一百多年前，翟氏先辈在玉溪创业，到了民国，翟继芳先生携家传手艺上昆明谋生，于昆明城之中心的端仕街租铺面一间，以仙芳园之店名从事餐饮业，出售家传小锅米线、卤饵块以及凉鸡、凉肉等各样凉、卤菜等。解放后，端仕品牌参加了公私合营，其时昆明各处的小锅米线、卤饵块还是以端仕街翟家的为正宗。现在端仕楼远离昔日之端仕街，搬迁到风景秀丽的滇池湖畔。
还有就是位于东寺街新港花园74号的东寺老街坊也是家正宗滇味口味的餐馆。像其他很多的滇味餐馆一样它的风格同样是以木质为主的古朴格调，富有怀旧的风尚。该店的招牌菜是生蒸汽锅鸡、荷叶糯排骨、苦菜酥红豆等秉承滇味菜品风格，尤其是花旗参汽锅鸡选用上等的花旗洋参，再用本地土鸡，加入云南的香料，置于云南特有的紫砂汽锅内隔水蒸粑，入口清香、爽滑，具有很高的营养和滋补价值。
说到汽锅鸡，不得不提昆明的福照楼，福照楼以经营云南的三七汽锅鸡而闻名，这是一家总店位于昆明北大门美食街口的滇味餐馆。福照楼是昆明最早推出的汽锅鸡专营店，也是现在最受欢迎的汽锅鸡专营店。它在昆明的三家店每日都是顾客盈门，生意好得出奇。首先汽锅鸡在选鸡上要求严格，以云南武定阉鸡为极品。所使用的汽锅是选用建水城郊特有的红，黄，青，白，紫五色陶土精制而成，其色如紫铜，声似謦鸣，光洁如镜，永不退色，造型独特，有潭深而可探之貌，又有培养正气之功。在制作上更是非常讲究，蒸制时间在3—4小时左右，时间短了吃不成，时间太长又不好吃，其次，它既是一道菜，也是一种滇味传统美食的艺术，制作时并不加三七同蒸，而是每人一小袋精制文山三七粉，用鸡汤佐了喝。福照楼除了汽锅鸡，还有凉米线、荷叶蒸排骨，其包烧茶树菇于鲜美中透着自然的清新，到福照楼品滇味还可以感受一下这里的热闹气氛，品味一番这里的古雅清新，喝上一杯三七花茶，在那种清香微苦后的甘甜里品味人生，在繁华的都市里，忙碌的我得片刻的栖息。著名作家汪曾祺先生对云南的汽锅鸡最为推崇，把它称为昆明菜的“代表作”。
昆明的滇味美食，其中有一处，你不可不去，那就是位于昆明关上滇菌一条街。云南素有植物王国之称，云南夏天是多雨的天气，由于山多林密最是适合野生菌的生长，是全国最大的野生菌产地，有诸如鸡枞、松茸、青头、牛肝菌、香菇、等，尤其鸡枞和干巴菌是云南特有的珍稀野生食用菌，主要生长在滇中及滇西的马尾松林里阴暗潮湿的地方，由于生长期短，仅在每年的夏秋之交约1个月左右。所以产量极低。
座落于关上野菌一条街上的百年老店野菌园，来这里主要选择野生菌火锅，野生菌火锅，一般都是鸡汤为底，以本地乌骨鸡为最佳。然后是正式的上菜，一律是新鲜的野生菌，有鸡腿菇、茶树菇、牛肝菌、松茸、鸡枞菌、绿头菇、还有草菇以及一盘豆尖，一盘豆芽和薄荷。有专门的服务生为你服务，因为很多的野生菌类，有不同的低毒，一定要在服务生的指导下才能食用。野生菌下锅后，必须煮到规定的时间，然后才可以食用，慢慢悠悠地品尝着混合各种菌味的鸡汤，咀嚼着香脆的菌子，吃野生菌火锅，一定离不开云南某地所产的鲜红辣椒，据说这种辣椒产于何地，是何品种，属于商业秘密，店家是不会对外人说起的，我只知道，在吃时是生的，斫细了配上各种调料。边吃野生菌时，还不忘喝点云南的白酒，于闲谈之中感受幽静，于幽静中找到激昂。品味一种纯淡，感受野生菌的种种香甜，回味曾经的人生岁月和情趣。
除品味云南的野生菌火锅外，还有一种云南的火锅，很多人没有吃过。其实那才是云南滇味真正的火锅，昆明火锅在从前称吃火锅叫“吃炊”，从前昆明人家每到冬春季都要吃炊。昔日的炊锅和现在的火锅不一样，最讲究、最上好的炊锅用云南本地产白银敲打而成，稍差一点的炊锅，是用白铜、紫铜、黄铜打造。有的还要在锅上雕刻上很多精美的纹饰，炊锅的上部为盛汤、菜的锅，下部是烧木炭的火炉，中间有通风和排烟的烟囱，三者连为一体，形状美观大方。大凡汤料是用鸡和猪排骨熬制而成的高汤，当然有鸡肉和排骨码底。汤中放食盐和少许味精，还加上生姜和胡椒等佐料，这样汤喝起来便十分浓香鲜甜，最符合昆明人的口味。汤煮沸后，便可加进豆腐皮、粉丝、木耳、黄花菜、油炸、、豆腐、面筋、肉丸子、火腿片、白菜、青菜、豌豆尖、竹笋、青笋、豆芽、上面码上鲜肉片和云南宣威火腿等，近来年有人改用肥牛、羊肉。这些菜煮熟后大都能保持原有的颜色和味道。火锅大多是用滇铜所做，烧出来的汤味道鲜美可口，酒足饭饱之后，便可以喝汤，这时的汤，早也分不出是什么菜味，完全的调合成一另种鲜美的味道。
还要特别介绍两道滇味美食的做法：其中一道是火夹清蒸鸡枞，需要鲜鸡枞，宣威火腿，精盐，味精，胡椒粉，上汤和麻油。制做过程是先选粗壮的鸡枞摘下帽，削去根部的泥土洗干净，切成长方块。火腿也切为与鸡枞大小相似的长方片。在两片鸡枞中间镶夹入一片火腿片，边夹边理成书形装入扣碗内，用鸡枞帽垫入扣碗中作底，注入上汤，加精盐上蒸笼用旺火蒸熟，取出翻装在汤碗内。最后在炒锅内注入适量，放入精盐、味精，胡椒粉，尝好味，浇入汤内，淋上芝麻油即成。
另一道菜是滇味菜中一道最为家常的小菜，就是青椒炒肉，这是道把鲜青椒味和鲜肉味结合得很好的一道菜。做法是：猪瘦肉切成片挂浆，青椒切成块，将葱切段，姜切成片。炒锅上油到七成热，放入肉片翻炒熟，捞起，炒锅复放油至五成热，放入姜片炒香，加青椒和葱段炒熟，加入肉片，放盐、调味起锅即可。此菜成色好，味道鲜美。
豆腐全国各地皆有，但昆明近郊的呈贡县七步场的豆腐别有滋味，那里的烤鸭和臭豆腐是出了名，我曾去吃过。其中有一道鸭油臭豆腐，据传说曾进贡给康熙皇帝。七步场的豆腐制作讲究，用上好的黄豆，制作成豆腐，然后再一块块让豆腐长满寸把长的白绒毛，毛间有些晶莹的水珠，豆腐外面的一层皮黄灿灿的。要吃鸭油臭豆腐，得在烤鸭炉的鸭子下面放是一碗臭豆腐，让烤鸭渗出的油滴到豆腐上，然后上笼蒸熟，加盐和葱花、芫荽拌和。臭豆腐，其实闻起来臭但是吃起来香，臭豆腐淋香鸭油，臭而不臭，反到是愈香，吃时觉入口即化。鸭油臭豆腐，即满足民食客的口福，又有帮助消化的作用。
云南清代开埠，著名的滇越铁路造就法国文化最早进入云南，昆明街头在清代和民国时期出现许多法国建筑，包括教学和医院。夜晚可以来到老昆明称为“洋人街”钱局街里的文化巷，钱局街是昆明小资一条街，紧靠着翠湖。钱局街上面就是文化巷，文化巷可以说是昆明的“洋人街”，很适合闲逛，在昆明夏天朦朦的雨雾中，来到昆明文化巷的小路上，或坐在小咖啡屋，或坐在文化巷里某个小茶馆里，一边喝茶，一边聊起昆明的滇味美食，于人生也是一大快事。
吃在北国
文/杨蕾
听朋友说北国开业了，我便迫不及待想去逛逛。不是因为我爱逛街，而是想尝尝北国的美食。作为“吃货”的我怎么能不第一时间去尝尝鲜呢？第一次来到北国，本身就对那些服饰或者珠宝没有太大的兴趣也不太敏感，所以我当然是直奔美味而去。
到了7楼，迎面就看到琳琅满目的美食简介。这下我的馋虫们可等不及了，但是朋友们都劝我，再看看，再看看，北国这么多好吃的，不差这一两家。于是我们就继续向美食深处进发。涮锅、烤肉、披萨、甜点……这些可都是我的最爱啊！我的胃怎么能支撑得住？于是，我们走到一家涮烤自助店门口的时候，我便说什么也不继续走了。我想：“不管好吃难吃，就是它了！”当我们正准备进店大吃一顿的时候，门口的服务员提醒我们，到店消费每人49元，团购39元，各大团购网站均有团购。一听这话，我们相视而笑，不约而同地拿出手机开始团购。团购之后，我们便开始享受美食了。席间，突然想到，原来吃饭的时候没有一家店会告诉客人店内可以团购，这是第一次有商家主动告诉我们团购更优惠。每人省下10元，6个人就是60元呢，让我觉得这里真的是设身处地为顾客着想，为顾客省钱。吃饭期间我们开心得大笑，谈天说地，好似在自己家里一样舒服。这顿饭吃得很愉快，没有服务员不冷不热的服务，没有嘈杂的环境，没有不合胃口的菜肴，让我们觉得自己就是这里的主人，可以随心所欲地开怀畅饮。
现在和朋友出去吃饭，当他们让身为“吃货”的我推荐地方，我总会随口说出“去北国吧”，那里环境好，东西实惠便宜，服务也很好。渐渐地，我们已经成了北国的常客。在各家美味餐厅门口拿着手机团购的年轻人也是北国7楼一道亮丽的风景线。有时候吃完饭觉得时间尚早，我们就溜溜达达地去楼上看个电影，一桶爆米花，一杯冷饮，别提多过瘾了。
北国是新的，初来乍到没有外乡人的感觉，对我们这些顾客的态度好像是多年未见的老朋友，那么亲切，那么热情。
我的半日美食之旅
文/陆佳艳
这个暑假，我来到了张家港的一家饭店——港城大牌档，饭店古典舒适的装修风格，让人感到宾至如归；饭店各式各样的招牌特色菜，更是让人垂涎欲滴。在这里，我们就要体验半日的美食之旅。
我参加的是包馄饨比赛。服务员阿姨准备好了包馄饨所需的材料，有馄饨皮子、肉馅。随着“裁判”的一声令下：“开始！”我们便开始动起手来。首先，我小心翼翼地拿了一张馄饨皮子，把它平摊在我的手掌中，窄的一边朝前，宽的一边朝后。接着我用一个勺子挖了点馅，放在皮子窄的一边。注意，馅要放均匀，并且成条状。然后像包春卷那样，把短的一边向后卷，适当留点空间。将卷成筒形的皮子两边蘸点水捏紧，以防止在下锅时馄饨变成灌水馄饨，进而影响到馄饨的美味。最后我捏住皮子的两边角，用力一翻，一只圆滚滚、胖嘟嘟的馄饨就这样在我的手中诞生了。我用同样的方法又包了十只长相可爱的馄饨。我包的馄饨个个膘肥体壮，活像一只只胖嘟嘟的“金元宝”，可爱极了！看着自己的作品，我忍不住在心里激动了一下：“噢，真是太棒了，幸亏常常在家和妈妈一起包。这下我赢定了！”时间过得真快啊。一眨眼的工夫，大家都把馄饨包好了。我虽然是信心满满，但还是禁不住用我的眼睛偷偷地去瞄了瞄前后左右同学都包得怎么样。
“裁判”让我们每个人把包好的馄饨仔细数数。我一个一个地认真数着我包的个数，最后，充满信心的我赢得了比赛。而实际上我们这些坐在位置上的小馋猫们哪管比赛不比赛，都早已是“口水流下三千尺”了，正在等着馄饨下锅呢。
在午餐时，我们还享受到了“港城大牌档’里的特色招牌菜，正吃得香呢。只听一声“馄饨好喽”，大家都蜂拥而上，争先恐后地来盛馄饨。我们终于吃到了自己的劳动成果，心里美滋滋的，像喝了蜜一样甜。
肯为你做美食的人
文/刘云燕
有人说：“餐桌边上人人是小孩。”在美食面前，我们褪去伪装，享受着最自然的味道。
和老公恋爱时，他还是个穿军装的帅小伙儿。因为学的是“司务长”专业，竟然会轻轻松松地为我做一大桌子菜，而且色香味俱佳。炊事班里有几口大缸，里面竟然是老公亲手腌制的小咸菜，还为它们取了一个个动听的名字，诸如“南国相思豆”“苏北小黄瓜”等等。那时心里就偷偷地乐，找个会做美食的男朋友，幸福！
慢慢的，我们成了三口之家。做饭的艰巨任务自然落在老公身上，老公也乐此不疲。他的理论就是：照顾好一家人的胃，也就照顾了一家人的健康。每天天刚亮，老公就一个鲤鱼打挺地起来，忙着在厨房里为我们煎炒烹炸。儿子喜欢吃小饼，老公就给儿子烙鸡蛋饼。我喜欢吃炒菜，老公就忙着炒丝瓜，炒青菜。每每睡眼惺忪地起来，看到沐浴在晨光里忙碌的爱人，阳光将他的轮廓勾勒着，他忙着切菜，动作娴熟，看上去真美。
午餐各自在单位和学校解决。每每到了快下班的时候，电话就会响起来。似乎总是那温馨的“老三篇”：“今天能按时下班吗？想吃什么？注意安全哟。”我就把自己想吃的东西，如报菜名儿一样，噼里啪啦地说出来。等我慢慢骑自行车赶到家，家里已经饭菜飘香了。爱人单位离家近，下班了顺便买菜回家。老公说：“一边骑车，一边东瞄西看，有什么好吃的，就顺便买回来。”老公隔三差五给我们炖鸡，蒸鱼，来个大餐。我一边抱怨着：“这怎么减肥啊？”一边吃得不亦乐乎。老公就呵呵地笑着，说：“咱吃饱了，才有劲儿减肥啊！”
爱人是一个对美食极为敏感的人。什么味道，吃一次就会做了。他经常得意洋洋地对我们说：“今天学了一道新菜，望老婆和儿子点评。”不多时，一道美味的菜肴就做好了。待得到我们的夸奖时，他就跟中了彩票一般。
老公做菜属于“豪放派”，速度极快。你还没做什么，那边饭已经大功告成了。而且，老公炒菜作料极足，他充分了解那些诸如蒜、姜片和葱的属性，所有的作料都散发着十足的香气，让人吃一口，就根本停不下来。不过，这种“豪放派”却根本不在意厨房的卫生。每每吃完饭，老公像“大爷”一样休息去了，我需要把已经“掀翻了天”般的厨房用品一一归位，每每用的时间比老公做饭的时间还长。
老公有数不清的“狐朋狗友”，下馆子是家常便饭。有时候，就带上我们两个“小跟班”。实在不方便，老公就会信誓旦旦地说：“不用做饭，等我打包回来。”我们俩就像两只“嗷嗷待哺”的小麻雀一样，等着他回来。等到他回来，果然打包了他认为这家酒店最好吃的菜。我们一边吃，一边大叫着：“好吃。”老公就极为得意地说：“这家某某菜也不错，哪天我们一起去尝尝。”哎，我的“减肥大事业”啊，自从遇到老公，就没成功过。
结婚后的生活，没有了那么多花前月下的浪漫，却更多地增加了日常的柴米油盐，更多地加入了亲情的元素。而那个时时刻刻都为你做美食的人，更是用心在爱着你。
嫁给一个肯为你做美食的人吧，那份甜蜜无法用言语去形容，就像有人曾说：“爱，本无形。唯心笔，可绘之。”
热闹的小街
文/郭飒飒
我喜欢我家门口的那条小街。
这条小街总是热闹非凡。一到夜晚，一串串明亮的车灯像晶莹的珍珠，串满了整条街道。汽车缓缓地开着，喇叭声、叫卖声、谈话声……奏出了一曲动人的交响乐。一阵风吹过，马路两旁的树叶发出哗啦啦的声响，似乎也加入了这小街乐队之中。
要说这小街，最吸引我们小朋友的，绝对要属那里的好多美食了：晶莹透亮的糖葫芦、香喷喷的烤翅、酥脆的煎饼……各式风味小吃让人光看着就食指大动。如此美食还不能吸引你吗？那我们再来看看其他商品吧，各式各样的衣服让你看得眼花缭乱，琳琅满目的小百货让你应接不暇，一些小型游乐器具更是小朋友们的天堂……
听了我的介绍，你是否也和我一样，喜欢上了这条小街呢？
舌尖上的味道
文/杨军平
几年前，听朋友讲内蒙古人招待最尊贵的客人的一道菜——吃羊尾巴，客人把袖子卷到肘部，看着主人的蒙古刀旋转，把羊油脂削成薄片，透明的油脂片贴在客人小臂的内侧，由着你从手掌心开始吸，一直吸到手臂高高举起。饱满的膏腴稍加咀嚼便汁水奔涌，滑溜溜朝喉头而去。这时候，必须再整一口高度的草原白，压住心口的肥腻。朋友是个高明的段子手，把吃羊尾巴的过程讲的绘声绘色，但我一直心存疑惑，这么油腻的东西，一般人恐消受不了。近日读陈晓卿老师的《至味在人间》，终于佐证了朋友的这番招待最尊贵客人美食的描述，让我知道人间尚有如此待客之道。
陈晓卿老师也许不太为世人所知，但他领衔制作的美食纪录片《舌尖上的中国》却是家喻户晓，影响遍及海内外。因对各种食物不加挑剔的喜爱，陈晓卿喜欢钻研街边巷尾小馆子的独门看家菜，喜欢跋山涉水跟着朋友品尝上不了台面的特色江湖菜，十余年游历大江南北，搜寻各类美食，被朋友戏称为“扫街嘴”。通读他的《至味在人间》68篇文章，陈老师缓缓讲述近十余年与美食结缘的故事，写人间烟火中一个个恣意俏皮的小菜，花生、螺蛳、皮皮虾、小面、生蚝等，将原料化作文字，以散文为碗钵，佐以故事人情之盐，把对美食的记忆蒸炒煎炸，似纵横捭阖，又生动有趣。文章从千里之外的江湖到灵魂深处的家乡，从四面八方觅食的扫街嘴到饮食变迁的沧海桑田，特像一个久违的吃货朋友坐在你面前，口水飞溅、眉飞色舞地跟你分享他的得意发现。
陈老师满怀真诚，不做作，坦坦荡荡讲述了人与食物的基本关系，从一条美食街、一个城区餐饮业的兴衰到中华美食变迁史，落脚到对故乡美食的记忆，书里满溢热乎乎的人间烟火气，记录他念念不忘的家乡味道，在江湖偶遇的人间至味，诚如“食神”蔡澜先生所言：“世界上最极致的口味永远是妈妈做的美食味道。”这不由让我想起了为美食而辞官的一段历史佳话 。
张翰，吴江人。据《晋书·张翰传》记载：“张翰在洛，因见秋风起，乃思吴中苑菜莼羹、鲈鱼脍，曰：‘人生贵适意尔，何能羁宦数千里以要名爵乎？’遂命驾而归。”这故事，被世人传为佳话，曾有人为之写下四句诗：君不见吴中张翰称达生，秋风忽忆江东行。且乐生前一杯酒，何须身后千载名。“莼鲈之思”，也就成了思念故乡的代名词。因为思乡，怀念家乡的美食，竟然辞官回乡，这是历史上真实的故事，家乡美食的味道也是留存在每个“吃货”脑海中最深的记忆。
陈老师的“吃货”朋友阿宽说过，世界最好的厨师都是用脑子做菜，用鳃呼吸。我深以为然。作家野夫曾在《掌瓢黎爷》写到，黎爷在监狱和别人比赛做拍黄瓜这道菜，黎爷说：拍黄瓜是家常菜，窍诀尽在一拍中。你们用铁刀拍，沾上了铁腥味。我用木板拍，清爽皆在，差距就在这里。另外，你们的大蒜是剁的，我的是拍的。你们放的是油泼辣子，我撒的是干辣椒面。就这一道，足够你们受用一辈子。黎爷的自信正是源于他是用心用脑做菜。
古人云：良厨如良相，治大国如烹小鲜。几千年历史长河中，一定有身怀安邦治国旷世之才之士，不幸埋没风尘，不得已做了厨子，日日在灶头的烈火硝烟里金戈铁勺，排兵布阵，辗转了余生。但小隐隐于野，大隐隐于市，窃以为像陈老师文章中的老吕、不知名的夫妇，像野夫书中描述的黎爷，恬淡地栖身闹市，随便做点家常饭菜，算不上珍馐，却特别下饭，你若有幸，与一两知己，寻乡间小路，走进这样的蝇头小馆，美美吃上一顿，浅饮两杯，该作何感想？我想这应该是最原汁原味原生态的美食尚在人家，那就让我们且吃且享受吧。
泡馍赋
文/骆浩
关中风土醇厚，八水竞秀，人有秦汉博大豪迈遗风。美食粼粼，以牛羊肉泡馍为最。
牛羊美羹，古为礼馔。置银釜，择八料，涤肉块，启大灶。烈焰初沸，文火以继。汤 清肉烂，浓郁袭人。色若芙蓉，透如珏玉。点散香油，缀以葱碧。实无尚之妙品也。
馍施半生，碗大似盆。食者净手，掰馍如豆。而乃执长勺，勾银丝，捻金针，撒黑耳。武火灼灼，坎离相济。于是城出秀水，香气盈天。蒸蒸腾腾，五色纷环。即龙脍而不换，引饱腹之馋涎。食指大动，口水叠咽。于是右手捏箸，左手执勺，蒜绽 琼瓣，辣椒丹丹。鲸吞蚕食，狂风席卷。转身再顾，馍尽汤干。额头淋淋，涔涔湿衫。高汤入口，神爽气闲。
御宫美食，灿如星辰。宋祖唯爱，泡馍喷喷。秦味秦韵，礼款宾朋。天下第一，嘉名远承。
美食我选“海棠糕”
文/邬淑欣
周五老师布置作文题：写一种美食。大家听到后就顿时炸开了锅。你一言，我一语，有的说写刀削面，有的说写饺子……而我则有着自己的想法，我觉得海棠糕也是一种美食。因为它的色香味俱全，不信请听我细细道来。
星期六，我和妈妈去买海棠糕，远远就能看到一条长长的队伍排着等候呢！只见店里的叔叔拿出一个海棠糕模具。哇，我之前一直以为海棠糕是用手捏出来的呢！真是不看不知道啊，原来是用模具做出来的。只见他先熟练地把面糊倒入模具中，再加上适量的红豆沙，然后再倒入一些面糊把红豆沙遮住，最后就放在火炉上烤。这时，我发现火上面还放了一层铁钢板，目的是不让火把糕给烤焦了。大约过了2~3分钟，叔叔把锅盖掀起来，顺手放了一些黑芝麻和一些红绿丝。这可让我一下子眼前一亮，眼前的海棠糕已经初步成形，五颜六色真是好看极了。紧接着他又放了一些红糖，盖上盖子。大约一分钟以后，叔叔又掀开盖子，加入了一些水和白糖。制作过程虽说只要短短的几分钟，但是我觉得做起来还是要细心点，不然错了哪一步可就不行了。
很快，海棠糕出炉了，当叔叔掀开盖子时，香味扑鼻而来，我立刻让妈妈买了5个。钱还没付，我就连忙去袋子里拿了一个塞进嘴里，咬了一口，味道可真不错，外脆里嫩，香甜可口。吃着吃着我不禁想起了大诗人李白的《望庐山瀑布》，心想我何不给它改一改呢！我便摇头晃脑地说：“日照煤炉生紫烟，近看手里海棠糕。口水直流三千尺，啊呜一口吃掉它。”经我这么一说，妈妈和旁边的人都被我给逗乐了。
回家的路上，我嘴角上还留着香甜的红豆沙，我都不舍得把它舔掉呢！你觉得海棠糕这种美食如何呀？
春天里的绿面
文/文雪梅
春天到了，一个绿树红花，生机盎然的季节就在眼前。舌尖上的春天更是让人垂涎三尺，苜蓿、岌岌菜、韭菜，各种与绿色有关的美食占据了主角，迫不及待，纷纷接踵而来。而我最喜欢的还是用菠菜做成的绿面。
绿面，一个“绿”字就着实让人眼前一亮。携带着生命的色彩，有着春天的味道和大自然的气息，就像拂面而来的春风，清新可爱，让人温暖，忍不住想探个究竟，零距离与她亲近。
做绿面其实很简单，必备的是鲜嫩青翠的菠菜和面粉。菠菜洗净后，去掉后边一截菜胫，只留下叶子部分，因为做绿面主要用菜叶。首先将菠菜放在开水锅里焯熟，捞起后，沥掉水，然后倒入面粉里面，活成面团。切记，活好的面团一定要省一段时间再擀，这样做出的绿面才会柔韧、劲道。
擀绿面时，可根据每个人不同的喜好，切成粗细、长短不均的面条即可。下到锅里的绿面就像一根根柔软的绿枝，上下翻滚，快乐的翩跹起舞。最诱人的还是做好的绿面了，看着这样的美食顿时让人心花怒放，高兴地不得了。白瓷小碗，干净，剔透。绿面，鲜嫩、清新。
生在北方的我们虽然对面食情有独钟，但是，天天吃面，顿顿吃面，都是同一种颜色，再喜欢的美食也会滋生味蕾上的疲劳。于是，这样一碗色彩亮丽的绿面，如同相见恨晚的知己，自然让人欢欣不已。
绿面面条上盖上红艳艳的油泼辣子，香的黏嘴的臊子、再放上炒好的豆腐小葱，顿时，一股沁人心脾的清香在厨房里弥漫开来。尚好的绿面不光有一般手擀面的薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香，最重要的还是看着美。这时，吃货们总会忍不住狼吞虎咽的吃起来，唇齿间更会萦绕着香喷喷的美味，吃了一碗，还想再咥一碗，用一句陕西话说那真是聊咋咧。
绿面色泽鲜绿，滋味清香，含有人体所需的叶绿素和维生素，对高血脂、高血压等“富贵病”有一定食疗作用，而深受大家的喜欢。
绿面用料简单，做起来也容易。在春天，沐浴着和煦的春光，动动手，亲自做一顿绿面，将春天留在碗里，品尝的是满满的春色、春意和春天的味道。
舌尖上的大唐
文/周瑄然
中国的美食异于世界上任何一个国家和地区，自古就有“民以食为天”的说法。而五千年的文明史似乎也从来绕不开美食这一话题，自商周至今，无论神州大地如何沧桑巨变，饮食文化始终不紧不慢地随着时间的脚步悠然前行。白驹过隙，斗转星移，时至今日美食文化已蔚然成林。而那些曾经消失在历史足迹中的美食就像一座座博物馆中的陈列物，虽已远去，却令人神往。
古都西安，几乎所有的美食家都把这里标记为世界美食地图上的一座重镇。几千年的精华汇聚造就了这座中国美食的天堂。羊肉泡馍、荞面饸饹、秦镇凉皮、腊汁肉夹馍……每一个美食的背后都有一段精彩的故事、一段神秘的历史，就如同一本本线装的古书，岁月弥久但韵味十足。而要寻找这神秘的韵味，最好的答案似乎都留在了千年之前那座辉煌一时的帝都长安。
早在大唐，作为当时世界上最大都市的长安就吸引着全世界的向往，各地的人们汇聚于此，带来不同文化的同时也造就了各式各样的小吃美食。今天的历史资料显示，唐朝虽然还不是市民社会，但人们已经懂得如何享受生活。特征之一就是唐朝贵族和士人对美食的喜好，着名的《酉阳杂俎》中当时有这样的描述：“今衣冠家名食，有萧家馄饨，漉去汤肥，可以瀹茗；庾家棕子，白莹如玉；韩约能作樱桃毕罗，其色不变，又能造冷胡突鲙、醴鱼臆、连蒸苲草獐皮索饼，将军曲良翰，能为驴鬃驼峰炙。”
可以看出当时的美食种类较以往已经非常丰富。描述中的萧家馄饨，味道鲜美，汤汁丰盈；去掉汤汁，甚至还可以煮茶，这在今天看来是不可思议的一种吃法。馄饨的历史意义也非常重要，很多资深的美食研究者们认为，今天逢年过节必备的饺子乃至南方的汤圆最早很有可能是从古代的馄饨演变而来的。而在今天的陕菜主食中，还依然保留着大馄饨的一席之地。文中所提到的粽子，在当时已不是稀罕之物，这种原产于中国南方的美食在唐朝已大大改进制作工艺。白莹如玉，香糯可口，或许在唐朝人眼中，这就是彼时的“甜点”吧。
诸多美食中，最让人好奇的莫过于“樱桃毕罗”这一美食了。毕罗是从当时从西域传入的一种食物，简单地说有些类似于今天的烧饼。樱桃毕罗就是将樱桃制成酱汁，包裹在烧饼中形成的馅饼。这很类似于今天欧洲人的口味，可见当时的长安已经融合了世界各地的美食精髓。今天的西安，当年的毕罗已经不见了踪影，可大街小巷，你依然可以寻找到它留下来的味道。德懋恭的水晶饼，还有陕西人再熟悉不过的软香酥。不一样的制作工艺，却同样包裹着甜美的内馅。一口下去，你或许可以感受到几分盛唐美食留存的风韵。
除了甜美的樱桃毕罗，当时还有冷胡突鲙（带有鱼肉的片汤）、醴鱼臆（甜味鱼胸）、连蒸苲草獐皮索饼（一种獐肉饼）等多种美味的出现。这些随着丝路驼铃千里而来的美食一路风尘来到长安，并伴随着这座城市的兴盛和沉寂，不断演化，最终成为这座城市自己的味道。而在今天，西安城里的人们在品味着平凡美食的同时或许不会想到，这些熟悉的美味曾经也是来自遥远的千里之外。
夕阳西下，坐在古城墙脚下的无名饭馆里，一碗荡气回肠的羊肉泡馍，一杯醇香四溢的西凤酒……今天，我们用当代的方式享受着八百里秦川为后世留下来的这些美食精华，曾经那个繁华一时的大唐王朝已然远去，那些门庭若市的店面也早已烟消云散，可那些曾经的味道却依然留在了这座城市，生根，发芽，演变，流传……
布衣美食
文/王太生
吃是一种享受的过程。所以中国人见面就问，你吃了没有？同样是吃，有些东西，被认为吃起来很麻烦。
我所在的小城盛产螃蟹，吃蟹是秋天的一件盛事。某天，跟一个北方同事闲聊，说吴越一带的人很喜欢大闸蟹，北方没有这个东西，应该物以稀为贵，可能比南方人更加喜欢吧？同事不以为然，说北方人多是直性子，喜欢大碗喝酒、大块吃肉，受不了那个麻烦。
吃蟹是比较麻烦的。岂止麻烦，有时简直繁琐至极。就比如，这吃螃蟹所用的“蟹八件”：腰圆锤、长柄斧、签子、长柄勺、剔凳……吃蟹的工具，有八件之多。敲、掀、钩、剔、锯、凿……乖乖，简直对蟹进行“五马分尸”，倒像是武林场上的十八般兵器。吃蟹，是件技术活。
梁实秋在一篇文章里说，他母亲小时候，在杭州家里吃螃蟹，“要慢条斯理，细吹细打，一点蟹肉都不能糟踏，食毕要把破碎的蟹壳放在戥子上称一下，看谁的一份儿分量轻，表示吃的最干净。”大户人家有足够的耐心和时间。还有吃汤包。吃起来也规矩多多，要“轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤”，在汤包上，先咬上一小口，慢慢吸那汤包中的蟹黄汤液，稍一不慎，那汤汁就会弄你满身。吃到最后，只剩下一层面皮。
韩国料理也很麻烦。我和几个朋友在餐馆小聚，韩式小菜、烧烤，消费不多，根本没怎么吃饱，那盘盘碟碟，垒起来，倒有一大堆。
小资美食，越是价格高，越是繁文缛节。有次在一家五星级大酒店里，听大厨师傅讲燕鲍翅，那程序确实芜杂：“将鲍鱼、老鸡、腩排、火腿、蚝油放在一锅煮。锅底舔着温柔之焰，锅内撞击、翻腾的是趵突之泉，各种调料相互交织，至真至诚，慢慢融合。水的成份蒸发了，熬成浓稠之汤，蚝油、鸡粉、冰糖、椰浆、杏仁汁……赴汤蹈火，赶一场春天的及时雨悠然而下，调啊、调，尝一口，浓香销魂”。听得瞠目结舌。
吃哪些东西不麻烦？吃平民化的东西就很简单。耕夫吃面、老汉吃蛋炒饭、孩子吃泡饭、小媳妇吃荷包蛋，简单、朴素又温馨。
耕夫吃一碗面。面，这种东西，南方、北方人都欢迎，煮起来也容易。水沸了，下锅。碗里撂猪油、胡椒粉、青蒜末。吃起来方便，不大一会儿功夫，就解决温饱问题。
老汉吃一碗炒饭。不是正版扬州蛋炒饭放入虾仁、海参丁、鸡丁、火腿丁、干贝、香菇丁、笋丁、鸭肫丁、猪肉丁的那种，而是简装家常蛋炒饭。扬州蛋炒饭太烦，家常蛋炒饭简单。饭是中午的剩饭，蛋是鸡窝里的刚下的温热蛋。老汉把一只蛋打碎在锅里，还是双黄。煎成形，弄碎。再把饭挑在锅里，一阵稀里哗啦地乱翻，添入青蒜末，就有了一屋子的蒜香和蛋香。
孩子吃一碗泡饭。在夏天的时候，孩子的碗里泡开水，就着榨菜，囫囵吞枣地将饭吃下去。吃完泡饭，孩子撂下碗，便急急忙忙地上学去了。
小媳妇吃一只荷包蛋。也许那个小媳妇怀了崽，要加强营养啊。偷偷地趁四下里无人，在水汪汪的锅里，养一只荷包蛋。
这些简简单单的拨弄，不挑剔，越方便，越解决实际问题。踏实、和顺，单纯而实惠，近距离解决问题———那是土褂布衣的美食。
从来故乡连着胃
文/李丹崖
一想起故乡，我就胃疼。胃疼是因为胃空，胃空出来，像一个口袋，袋口向着故乡的方向，等着收纳故乡的美食。想家的人都是吃厌了异乡菜的饿老虎，想家的胃都是乾坤袋。
其实，每个人都有故乡，每一个故乡的锅台上都有一两道叫得出名的美食。
浮云游子意，落日故人情。在外面生活得久了，一是会想念故乡的人，这是心想；二是会想念故乡的美食，这是胃想。
故乡的徽菜自不用多说，单单是皖北市井里的小吃就足以撑爆你的胃。
那西关的牛肉馍，在平底锅里嗞嗞地浸着油香，用薄薄的一层面包起来一卷碎牛肉和粉丝，还有大量的中药香料，佐以葱花等，让牛肉馍在一反一正的熥与烹里，香色大振，如一轮冉冉在案头升起的太阳，切下一角来，剥开几枚大蒜瓣儿，就着吃，出奇的香。
那混杂了花生米、千张、海带丝和豆腐脑的辣汤，扑鼻的八角香，咸粥和豆腐脑分开放，是吃食界的黑白两道。这样的一碗辣汤，配上火烧鸡蛋饼，一度成为上班族们必选的早餐。
蔡澜先生说：吃的文化，是交朋友最好的武器。认知一个人，或是结交一个人，可以通过他周边的朋友，亲人，其实，还可以通过这个人故乡的美食。当你把一个人故乡的美食拿出来与之攀谈，你会发现这个人马上兴致来了，介绍美食，如数家珍，说着说着，胃口大开，心扉也就对你敞开了。这不能不算得上奇妙的交际方式，也是捷径。
对于陌生人的交往，若是在攀谈时出现了尴尬，不妨“讨教”一下他故乡的小吃，兴许一下子话匣子就被打开了。
正所谓，一千个人心目中，就有一千道故乡的美食。一千个故乡，就有一千种味道。
想起故乡，我们也想起“故香”。
我在巫溪等你
文/施迎合
表妹静美丽端庄，性格泼辣，是个典型的重庆妹子。自从去年她嫁给一位巫溪帅哥成为巫溪媳妇后，隔三差五便在微信里对我说，到巫溪来撒，这里的烤鱼巴适惨了，保证让你吃了这回想下回。最后还抛下一句：“我在巫溪等你……”正因为静的这句话，一下子勾引起了我这个好吃狗对巫溪的向往。
说老实话，以前，对地处巴渝东北部的巫溪我知之甚少，只晓得位于大巴山麓大宁河畔，是巫文化的发源地，在地理坐标上为渝、陕、鄂三省交界，是中国地图之“鸡心脏”。再后来，又通过媒体报道不断知晓，巫溪美景同样了得，红池坝国家森林公园、宁厂古镇、阴条岭自然保护区等等，自然风光旖旎，景色异彩纷呈，给纯净秀雅的巫溪平添了几多妩媚、几多神奇。当然，于我来说最具诱惑力的还是巫溪美食。
淋浴着2016春天的阳光，我驱车沿奉溪高速公路一路奔驰仅四个多小时就到了巫溪县城。见了在那里等着我的静，我开玩笑说：“在巫溪等到了撒，还不带我去品尝你吹嘘的那些地道巫溪美食……”三言两语的说笑间，我们来到被称为巫溪烤鱼一条街的巫溪县城漫滩路。但见长约一公里的街上，分布着大小数十家烤鱼店，店铺或富丽堂皇、或古朴典雅，木质招牌和红色旗幡交织出一缕缕最炫民族风，在不经意间撩动着我们的食欲。静静侧卧于街畔的大宁河则如碧水一潭，缓缓流淌不带潺潺声响，与我眼中群山环绕、韵味浓郁的巫溪小城一样，都是天然纯朴的模样。
在一家名为“烤鱼王”的店铺内落脚不久，随着一声响亮的“来罗——”的吆喝，一大盘金黄油亮的烤鱼就端上了桌。举筷一尝，果真是奇嫩无比，麻辣鲜香。与我吃过的万州烤鱼还真不一样。同桌的巫溪朋友娓娓而谈道：巫溪烤鱼源于大宁河边，距今已两千余年历史。古时，巫溪的宁厂古镇因盐而兴盛，紧靠大宁河，船运非常发达，不少人以当纤夫、船工为生。当时船工往下游运输货物，中途没什么吃的，饿了就向大宁河撒网捕鱼充饥。一日，一船工将随身携带的咸菜、豆豉加入鱼中，边烤边吃，味道竟然鲜美无比，此方法很快广为流传。加上巫溪以前是产盐地，鱼的保鲜和腌制又需要盐，这就为随时吃烤鱼提供了条件。如今，经过一代代巫溪人的发扬光大，巫溪烤鱼已拥有麻辣、酸菜、豆豉、渣辣子、葱香青花椒、仔姜等9个味型。其中，巫溪特色花椒鱼在2011年被中国烹饪协会评为中国名菜，巫溪石板鱼在第五届重庆火锅美食文化节上被评为重庆名菜，成为巫溪美食一张响当当的名片。
此时，已是下午。巫溪的阳光暖融融地斜照过来，给巫溪城蒙上一层金黄色的釉彩，像上古的浮雕一样生动。大宁河畔，那一排排烤鱼摊点的老板们已在忙碌起来。可以想象，待夕阳西下、灯火闪亮之时，劳累了一天的巫溪人相聚于此，临江听着溪流细语，隔岸观赏灯火阑珊，举着透明如琥珀的啤酒，吃着鲜嫩奇香的烤鱼、油炸土豆片儿，那该是一种何等壮观的景象！因静表妹一句“我在巫溪等你”的呼唤我来到了巫溪。我当会把一颗奔走的心安放在这儿，不仅仅是为那巫溪特有的美食，还有那些牵挂着我的山山水水——那大宁河的清澈，红池坝的花海，宁厂古镇盐的颗粒凝聚的巫巴文化，以及阴条岭原始丛林集聚、散落的巫溪纯正、上古之魂……
冬日闲居
文/浦冬云
进入阳历十二月，算是不折不扣的冬了。江淮之间，虽尚未像北方，迎来漫天大雪，但是，从温暖的室内来到户外，仍会不由自主地竖起衣领，裹紧大衣，抵挡寒意——早晚尤甚。
四季之中，我不能否认对冬的钟情。“杂花生树，莺飞草长”的春，“鸥鹭争飞，荷风荐爽”的夏，“天高云淡，丹桂飘香”的秋，固然叫人眷眷不易忘情，然则，“孤山霁雪”、“踏雪寻梅”……这种清寒的景致意境，总是勾起我的神思——即便无法体验其中佳趣，在这车水马龙、人声鼎沸的都市。
隆冬时节，如果碰巧有这么一段时光，无需朝九晚五地坐班，不用案牍劳形，不用迎来送往，尽可以心无挂碍地自行其是，自取其乐，该是怎样的幸运快活啊！如果有福消受，又该有怎样的趣味呢？
最大的妙处，在乎自由。首先，睡觉睡到自然醒，不必为每日的服饰、体态劳神。其次，可以由着兴头，做着欢喜的事，无关功利。
“食色，性也”，“民以食为天”，所以，这闲居的日子，是免不了要与美食相伴的。上班的日子，因了时间的逼仄，通常都会买些好洗好烧的菜蔬，或者熟食半成品，总之，一切化繁就简。倘若一下子成了时间的阔佬，最要紧的，当为犒赏一家人的口腹了。
说到吃，子曰：食不厌精，脍不厌细。子又曰：鱼馁而肉败不食。在我看来，寻常百姓家，未必追求原料如燕翅参鲍般奢华，更讲究食材的时令新鲜，以及给舌尖带来的欢娱。照着菜谱依葫芦画瓢，是最保险的套路，做出来的食物即使不能赢得满堂彩，也不会难吃到哪里去。有时候，灵光乍现，不经意间，用了全不相干的材料，做出的东西竟带给味蕾惊鸿一瞥的喜悦，真是妙不可言。
最有气氛的吃法，莫过于火锅。煲上一锅靓汤，将采购来的菌菇、冬笋、豆腐、青菜、牛羊肉……逐样洗净切好，次第排开，一切准备就绪。夜幕降临时分，迎来晚归的家人，将一身寒意抖落在门外，围桌而坐，且吃且聊，一股暖流油然而生。
宅在家里，另一乐事当属看闲书。宋人黄庭坚言：“士三日不读，则其言无味，其容可憎。”又有“腹有诗书气自华”，所以，这所读之书若尽是低俗猥琐的趣味，失了格调，试想，其人又如何能有书卷之气呢？我眼中的好书，当是冥冥中与作者有了意会神合的默契，读罢，仿佛遇见一位神交已久的挚友，相见恨晚，他有可能带你穿越时空，也可能带你到世界任一角落，让你寂寞时不孤单，苦恼时有安慰，委实无异于一场心灵之旅。
最惬意的阅读方式是，放一张躺椅在暖阳下，再将慵懒的身体舒适地安置于内，旁边有清香的茶，手中有心仪的书，这境界，何等的禅，又何等的仙啊！
有时候我想，在这人人都忙的时代，能够忙中偷闲真是“乐”莫大焉，闲则能读书、游名胜、交益友、品美食，能静下心来细细品味一下生活，能够让粗糙而缺乏弹性的生活变得细腻而从容。何况，爱闲与工作紧张并非逆行相悖，唯有精神不紧张的人，忙碌起来才有更高的效率，否则，越忙越乱。
好吧，趁着这个冬日，休养生息，给自己的身心放个假。