关于年味的故事

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闻着年味过春节

文/吕雪萱

小时候憧憬过年，除了盼望吃和玩外，更多的似是对"年味"的向往和感觉，是那种扑面而来看得见、闻得着、品味得到浓厚醇香的氛围。

年味在瀰漫，最先感觉到的是村里那些常年在外谋事、久未谋面的叔叔伯伯，陆陆续续都回到村里，人们热情地招呼着，"回来过年啦"的寒暄不绝于耳，这时我便突然意识到，久盼的新年来临了。

新年的序幕拉开，每天总是满满的喜悦和期盼，母亲早早就把裁缝师傅请到家里，为我们兄妹几个量身裁衣，一年里也只有在迎新年时才穿上新衣服。

穿上新衣服的感觉真好，就连年前的房子清扫除粉刷这样的脏活累活，我竟也是哼着歌儿给母亲帮手，闻着"年味"干活不累，里里外外收拾干净粉刷一新的老屋，随即贴上色彩斑斓维妙维肖的年画，以及新换上的年联春贴，老屋顿时有了焕发青春般的靓丽。

母亲开始忙于墟场的年货采购，以往每五天一周期的集市，年前的墟市则天天都是"集",异常热闹。我跟着母亲后面，在人山人海熙来攘往的墟场里穿行，任凭周遭畜唤禽鸣、人声鼎沸及叫卖吆喝的立体声浪轰击，以及琳琅满目应有尽有的年节食品用品，让我目不暇给。

此时母亲只顾买她的年货，我则以孩童喜热闹好猎奇的视角，穿行在"货山物海"间，不住地流连顾盼，更为眼前不时出现的"捏泥人"、"耍猴儿"、"卖艺练摊儿"的精采场景而惊叹，在饱享眼福中，尽情品嗅着墟场中缭绕的浓浓"年味",有种过瘾至"醉"的感觉。

品类繁多的年节食品准备中，制作年糕点心是一项重体力劳动。没有电的年代，将大米碾成粉的过程，完全靠人力踩踏"石对窝"完成。故小年夜一过，"石对窝"捣粉咚咚的巨响便在村子上空回荡，我帮母亲踩着沉重的"石对窝",心里却觉得欢快，萦绕耳畔的好听声音，传递着新年到来最温馨的信息。

年廿八是很特别的时刻，一家人围坐在一起做年糕，灶膛里的熊熊炉火映照着张张笑脸，看母亲轻柔慢搓着洁白的粉团，家乡特有的"煎堆"、"角子"、"橙糍"、"牛郎圆"等应节糍糕，在母亲手法娴熟的捏弄下，变戏法似的脱颖而出，孩子们插不上手，但也喜欢凑热闹，往往趁母亲不注意时掐块粉团把玩鼓捣，常常捏出些"四不像"的兔呀狗呀什么的，而引发出哄堂大笑。

当晚，油锅炸出来金黄焦脆的"煎堆"、"角子"、"橙糍",热腾腾的送到嘴里一咬，酥脆香甜、绵软劲道，真是口味绝佳的民间过年美食；这边厢尚满嘴留香，那边厢，白花花凝脂般的"牛郎圆"在噗噗蒸气中端出锅来，这种不添加任何味料的纯米粉团，清淡爽口不滞胃，吃多也无妨，乃老少咸宜人见人爱的传统团年糕点，一出锅便引发大家的欢呼。

年节中最期盼也是最辉煌的时刻——除夕团年宴在此起彼落的鞭炮声中降临，一大家人团坐在一起，面对满桌美味佳肴，每个人的脸上如沐春风，说不尽的话语、道不完的亲情，"年味"的升腾积聚，此刻骤升似至"燃点",亲人都沉醉在喜悦中。

大年初一，一家人正式穿上新衣新鞋，接受了长辈的压岁钱，便喜气洋洋进城逛街看热闹去，满城人流，个个簇新衣裳，花枝招展，那种无限开怀的样子，我似乎觉得这天才是自己真正的"儿童节".

从年初二开始，则是年味里的另一道别开生面的风景线：各家各户倾巢出动，几乎清一色的用扁担挑着两只颇具地方特色的竹篮子，里面塞满了糕点和鸡鸭鱼肉等贺年食品，我们则跟在挑着篮子的母亲后面快步走着，乡间土路人来人往，浩浩荡荡，蔚为壮观的走亲大军景象闪耀着别样风情，令人神往。

追昔抚今，那种传统的过年程序大都已被现代化所取代，尽管带有酒楼聚餐的豪气、旅游散心的自在、驾车省亲的洒脱，但怎么也忘不了早已沁入心田但却似愈飘愈远的那种浓浓年味。

心中的年味

文/张华梅

所谓年味，并不仅仅是感觉，而是一种记忆的载体。我们迎来的每一个春节，都会在心中与过去的春节相比较，这是一个不自觉的行为，是对过去生活的回味。

说到年味，首先是生活的味道，吃的喝的玩的用的，体现着生活的富足与多样性。生活总是在悄然变化，很多时候人们会忽略了这种变化，只有跟过去相比较，才会惊异于这样的变化。儿时乡村里的春节，虽然也热闹，但物质上的贫乏，还是令大人担忧，令孩子们惆怅，当吃喝穿都无法满足的时候，人们离幸福生活的距离很远。但儿时的春节是热闹的，人们不用躲在家里看电视，不会抱着手机和电脑玩得不亦乐乎，几乎全村所有人都在一起聊天、打牌、看戏。贫困的生活里，人心靠得很近，彼此之间没有多大距离，因而相处得很融洽。这就是记忆中其乐融融的年味，现在想起来有种恍如隔世的感觉，可能再也回不到从前了。

当然，春节是传承几千年的传统节日，自然有着丰富浓厚的传统文化，所谓年味，也是文化的味道。那红红的对联，散发着淡淡的墨香，便会想起小时候学习书法的情景。小学时，学校里开小字课和大字课，大家都煞有介事的摆正样子写字，每个人脸上身上就会沾上不少墨汁，个个像戏曲中的丑角。写得好的字老师会用红笔圈上，算是一种鼓励，虽然绝大多数人成不了书法家，但对书法与毛笔不至于陌生。如今春联大多是印刷的，总有种呆板的缺憾。春节时还有年画、鞭炮的味道，虽说现在很多人不再贴年画，也有人出于环保不再放鞭炮，但天地间的那个味还在，只要细细闻一下，就很让人陶醉。

年味更是岁月的味道。怎么来形容这种味道呢？可能每个人的感受会不一样。我心中的年味，有着阳光的味道，那是初升的阳光，清新仿佛还带有一丝甜甜的潮湿气息。当然，阳光的气息也是变化的，有时像是炒栗子的味道，有时又像烤红薯的香味，有时还像爷爷那呛人的旱烟味，有时又像母亲手中饺子的香味。我心中的年味，还有青草味道、有河水味道、有粉笔味道、有硝烟味道，我不知道这些味道的来源，也并非对所有味道都喜欢和接受。有的味道让我如痴如醉，有的味道让我坐卧不安，我曾与人交流年味，原来大家心中的味道都不一样，但聊着聊着，便慢慢趋于一致，那便是幸福的味道。

年是立体的，年味只是过年的一个方面，很多人都在慨叹年味越来越淡，实际上这种说法并不准确，年味不是越来越淡，而是在慢慢演变着。旧时的年味简单、浓烈，大家心中的年味差不多，而现在的年味却充满多样性，这也正符合当前的生活走向。

年味记忆

文/安建雄

大寒节气过后，天气开始悄悄转暖。春的气息已扑面而来，空气中的一切都好像在酝酿着节日的浓重气氛。

这样的时候，忍不住怀念起童年的年味来。

我的童年时代是在上个世纪80年代初度过的，我的老家在彝山深处，当时的物质贫乏可想而知。对于我们这些山娃子而言，那是一个嚼草根都特别香甜的年代。

每到入秋时节，我们就巴不得山上的树叶尽快变红，秋山像火一样灿烂过后，年关就近了。不管家中如何困难，除夕这一天，都要宰一只鸡，以显示这个节日的隆重。如果年成好一点，食物会更加丰富，糖果也会备得更多一些。那时，我们脑海中的"盛宴",也就莫过于此了。我还清楚地记得，我念五年级时，一个同学非常认真地向我表达过他的梦想，他满眼憧憬地说：我最大的梦想，就是能够天天过年！

每年的尽头街——也就是年街，无论如何，我们都要央大人带我们去，尽管来回要走二十多公里的山路。街上人山人海，有时挤得连脚都落不了地。满街的花花绿绿，男孩子最先想要的东西就是爆竹，因为爆竹的威力和花式，在过年几天的时间里，最能给男孩子带来自豪感。爆竹买回来了，要在朗朗的太阳底下晒一晒，这样它才会响得脆亮有力。爆竹在太阳底下晒着，我们忍不住要摸一摸，真像宝贝一样。

年夜饭过后，孩子们打着饱嗝，用手抹一抹嘴上的油，带着非常满足快乐的神情到村中的某一地点集中，而后由大一点的孩子指挥着，浩浩荡荡地去进行一项重要的活动——讨柴。队伍每到一户人家门口，都会用彝族话大声齐喊——给柴来，给柴来……那声音喜气而有活力，久久在彝寨里回旋。主人家会愉快地将家中不便烧的粗大的柴块交给孩子，有甚者就连破了的猪槽也让孩子们抬走。接受任务的孩子将讨来的柴抬到宽阔的场子上。到夜幕降临的时候，场子上已经堆了如同小山一般的柴垛。

彝族是一个崇尚火的民族，除夕下午孩子们挨家挨户讨柴，然后在初一早上燃起熊熊大火，其实是寄寓了"众人拾柴火焰高"之意，更表达了世世代代的山民们希望生活一年比一年更红火的心愿。

一转眼，三十多年过去了。生活已经发生了翻天覆地的变化，就是我那在大山深处的老家，也已经处处呈现出现代化的景象。只是，我童年时麦芽糖的滋味，还有那些讨柴时纯真而喜气的声音，都已渐去渐远了。

年味里的乡愁

文/小时候，我不知道什么

小时候，我不知道什么是乡愁。春种秋收冬藏，结婚娶妻生子，我觉得我的生活不会跟父母产生太大的偏差。长大后，我离开了那院落那方土，再也没有回头。我蜗居在城市的逼仄空间，每天听着南腔北调，吃着东辣西酸，这时候，我知道了什么是乡愁。乡愁就是母亲的嘱托父亲的怒吼，乡愁就是房前屋后的瓜棚豆架，乡愁就是奶奶酿造的一碗甜酒，就是年三十的香肠腊肉，就是年初一的鞭炮与乡邻见面"年在你府上"的拱手。乡愁，就是老家的味道。

十冬腊月闲人少，虽说地里已经没有什么农活可干，可是快过年了，得置办年货了。乡村的空气中氤氲着一股躁动的年味儿。在乡村，女人能不能干，就看她喂猪多少了。看着小猪一天天地变成大肥猪，女人们的心里那真是乐开了花，连唤猪的声音都变得格外好听：猪儿呢咯咯……

等到十冬腊月，经过近一年的储备，肥猪准备出栏了。除了杀掉一头肥猪用来晾晒腊肉外，其余的肥猪都得卖掉，要置办什么家具电器，一家人的过年衣裤，孩子们来年的学杂费，都指望着这笔肥猪款呢！

肥猪被猪贩子买走后，女人们还要出门送一程，她们在路边捡几块小石子，用围腰布兜着，然后一路"猪儿呢咯咯"地唤回来，最后将小石子放在猪槽里才算完。据说这样，下次喂猪比较顺遂。因为肥猪走了，但猪魂还在圈里，它会保佑这家人六畜兴旺，这自然是一种祝愿罢了。

在川西乡村，头等大事就是杀年猪，制作腊肉、香肠，这可是过年时家家餐桌上的重头戏。没有腊肉香肠吃，哪里叫过年？腊肉香肠也可以挂在厨房的檩子上，一两个月下来，被炊烟熏得黑乎乎的，可是味道反而更加好吃了。这是什么原因呢？因为过去乡村都是茅草房，厨房里有两三口土灶，一口做饭，一口煮猪食。一天三顿，灶膛里随时都燃得旺旺的。柴火五花八门，有什么烧什么，最多的就是庄稼秸秆，比如油菜籽杆、稻谷草、小麦草、大麦草等。也有冬天剔掉的树枝，比如柏树枝、松树枝、橘树枝条等。这些植物各有各的味道，它们燃烧后产生的炊烟对腊肉香肠这么一熏，后者的味道就发生了变化，变香了。

走进川西农家，你看哪家哪户的厨房檩子上、墙壁上不都挂着一些腊货啊！腊肉香肠不能做早了，七腐八烂九生蛆，只有进入十月才能腌制。看着墙壁上、檩子上悬挂的一个个腊货，整个后半年的日子都甜蜜蜜的，因为不缺肉吃了。如果正月后腊货还没有吃完，那就得将它们从屋檩上收下来，放在瓦缸或者冰箱里储存起来。这样等到春天开秧门、请人干活时，又可以拿出来吃，那时香肠腊肉味道更香！

乡村的年味儿就是这样，有着浓郁的烟火气。她丰盈着一代代人的记忆，牵扯着我们内心深处的那根弦，时时拨响哀伤的离愁，让我们对乡村始终充满了牵挂，充满了眷恋。乡愁是现代人的普遍情愫，捡拾散落在身后的乡愁，将它们一一串接起来，于是我们就能跨越时空，瞬间回到生养自己的那方土地。

年味还是故乡浓

文/邰胜智

故乡是苗乡，在故乡过年，就能让人感受到种种古朴而淳厚的文化。然而，因为父母早逝，哥姐们都已独自成家，加上借居距离的遥远，许多年过去了，在城里过年，我总感觉不到故乡那种浓浓的年味。

故乡过年，除夕午夜里虽然没有城里那种天崩地裂的烟花爆竹，但她给人的感觉总是显得格外的恬静祥和。村人们没有看春晚的习惯，大家吃好了年夜饭，老少们就聚结到一户村人平时窜门的人家来。这是村人们各自忙碌一年后最轻松最集中的一个晚上，也是故乡守年夜的一种风俗，世代沿袭。主人在火坑里烧上一大堆柴火，然后找来几个弃用的旧盆，装上一层厚厚的灰，再把燃得通红的火烬盖在灰上，村人们就分成几堆围着火盆而坐。老人们谈旧年的丰收，说来年的耕计，叙生活的艰辛与人生的得失；娃娃们则在一起静坐着听歌师传唱拜年歌。青年们呢？没有搓麻将的癖好，有的在打扑克，有的在拉二胡、吹竹萧、弹龙头琵琶，有的在拜师学酒歌、情歌、飞歌。村里人打扑克，没有下注赌金，但一定有"惩罚".而这种"惩罚",也只是谁输了谁就在嘴里贴上一张小纸片、或咬上一根稻草、或咬上一根筷子，有时也会在输家的脸上画上一笔锅灰，这种对输家的"待遇",村里人叫"贴胡子".有些人一晚上赢不了几回合，嘴上记录输赢的符号就越来越多，甚至满口都是。往往这时候，人们就会发出阵阵开心的笑声，笑声加上一曲曲婉转的琴声，满屋里盈溢着新年的喜庆气息，然后弥漫在村子的夜空中。直到夜半三更时分，娃娃们和老人们才依依不舍散去睡觉了，青年们却还在玩"贴胡子".因为天亮的时候，娃娃们还要挨家挨户去拜年，而老人们也还要早早起来开门迎接娃娃们前来拜年。

在故乡，大年初一娃娃拜年是必不可少的，都说这是娃娃们向各家各户送去新年的祝福与吉祥，是村人们所乐为接受的一件事，而对娃娃们来说，这也是他们一年中最渴望的事儿。这一天，娃娃们不仅穿上了一年中最漂亮的年衣，还会得到家家户户赠送丰厚的礼品，再而可以显示自己唱拜年歌的本事。因为故乡拜年有个特殊的优待，就是哪个娃娃的拜年歌最长或内容最好，他就会比其他娃娃得到的礼品最多，于是娃娃们在窜家走户拜年时，个个都要把自己学会的拜年歌唱得最好最洪亮，借以一比高低。拜年歌唱得最好的娃娃，自然赢得主人的欢心，主人们也自然乐意献上他们最丰厚的礼品。

天一大亮，娃娃们就穿上漂亮的新衣，开始三五一群的走过来，每到一户人家，或整齐地大声唱着同一首拜年歌，或各自唱着不同的拜年歌，这主要是不同歌师教的拜年歌不同，但都是祝贺主人荣华富贵、大吉大利的旨意。唱拜年歌是故乡过年的一种风俗，也是娃娃拜年的一种礼仪，世代相传，年年如此。娃娃拜年完毕后，大人们也开始拜年了。大人拜年，其实就是房族老少聚在一起喝酒，并且一家一家喝过去，借喝拜年酒来相互寒暄，叙谈思情，同时体现房族人团结、团聚的一种方式。这种拜年，按故乡的说法，叫做"踩年".

故乡过年，当然还有很多禁忌文化，村人们叫做"忌年"."忌年",其实就是"禁土",每年新春，从新年的第一天起，村人们要禁忌一段时间，在"启土"那天未到，谁也不能上坡下田干农活。这段时间里，村人们只能聚集起来谈天说地，小孩们玩年节，青年们玩"贴胡子",老人们或编织鸡笼，或编织箩筐，或打制耕具。祖辈们说，只有在这段时间里编织出来的禽笼或农具，来年才能六畜兴旺，五谷丰收。当然，故乡"忌年"的时间长短并不是年年相同，有的年只忌一天，有的年忌三天，而最长要忌十二天，这主要与"启土"那天的日子有关。

故乡的新年"启土",选的日子是"牛"."牛"对苗家人来说，是勤奋的象征，是劳动的使者。于是，村人们很敬重牛神，选择"牛日"启土，代表勤劳的收获，预示来年的丰收。所以故乡"忌年"的时长，就是以"牛日"这天为限，不管是哪天过年，数到"牛"后才能"启土",这就是故乡"忌年"的时段。当然，故乡过年期间，也还有三天"大忌"日子，这主要看大年初一那天是什么时辰，然后十二天后，轮到时辰相同的日子就必须大忌。大忌的禁法，就是到这天时一律不准向屋外倒水，也不准拿农具。村人说，大忌这天，超出屋檐外倒水，或拿上农具，就破坏了年规，给人们收成造成影响。

故乡的年味，除了这些禁忌文化外，村里还举行很多庆祝春节传统活动。大年初一，男人们聚起来拉长脚陀螺，吹芦苼，猜迷语；女人们则按姓氏分组踢键子，踩木鼓舞，跳绳。除了这些自然形成的民族活动外，青年人还组织斗鸡、斗鸟、斗牛、赛马、掰手腕、篮球等一系列奖励性比赛活动。这些活动，一般是在姑妈们回娘家拜年完毕后的大年初三、初四开始举行，目的是为了左邻右寨的人们都能有空前来热闹。

故乡的年味，醇醇的，像一杯母亲酿制的米酒；故乡的年味，香香的，像一块父亲煮熟的腊肉；故乡的年味，浓浓的，像一桌 亲人共饮的家宴……

年味就是 那碗臊子面

文/侯玲

奶奶说："碎娃娃，你别馋，过了腊八就是年。"可我等不得过年，心里就惦记着油汪汪的臊子面。在西秦大地，年味就是臊子面的酸辣香。

早些年，岐山人提臊子面，就知道谁家要过大事了，因而红白事又称"吸臊面".而逢年过节更是臊子面不离席。长大离家后的我就惦记着一碗饭——臊子面。

流传的经典都有动人的故事和理由。臊子面讲究酸、辣、香，醋是头等重要，因为臊子面汤的精华是农家自酿的粮食醋。九月里娘就酿好醋，色泽黑红，入口酸香，装进大瓮缸吃一年。在奶奶的口谱里，戏谑人吃臊子面："你一碗我一碗，把你舅憋死我不管。"岐山人听着锣鼓点，吃着臊子面，年就这么热气腾腾地来了。

腊月刚过二十三，父亲选取肥瘦各半的肋条肉，连皮带肉地切，之后，肥肉先下锅，加葱姜蒜、红辣椒干，大火出油、肥肉透亮时再加瘦肉，小火慢慢地煨，肥肉浸出的油炸着瘦肉，此时加自酿的醋，去腥解腻，肉香扑鼻，几乎能香两条街呢。油汤清亮再加粗盐、红辣椒面，翻搅，小火慢熬。父亲做好的臊子肉上面汪着一层红油，常温下能储存三个月。

娘做浇头菜很讲究，"飘花"是浮在汤上面的菜码子——切成细末的蒜苗、摊薄的鸡蛋饼斜切成旗花、黑木耳撕小朵、以及黄花菜切小段。底汤菜为蒜薹、红萝卜、豆腐。此时是娘显刀工的时刻，各色菜切成小方片，大小一律，菜籽油略炒，沸腾的汤锅里，各色菜是口感脆香。铁锅里菜籽油炒盐、姜，加醋炝汤，瞬时，锅里爆发出勾人魂魄的酸香味，那是娘最得意的时候。此汤讲究一次成型，中间不加料，越吃越香。好汤一层红油，吹不透，大火锅里沸腾着白沫子，称煎、稀、旺。炝好的汤里加臊子肉、浇头菜，各种滋味反复融合，娘做的臊子面是红白翠绿黄，煞是好看。

岐山沿北山坡的地砂石多，早晚温差大，麦子劲大、耐嚼，和成面团则泛着淡淡的奶油色，极其适合做面条。娘手擀一案面：薄、筋、光，人叫能媳妇。"硬柴大火滚开水，面在锅里莲花转。"一窝丝一般的面条过凉水后迅速降温，口感劲道，且汤清亮。捞面了。娘选小瓷碗，一碗只捞一筷子面，听说村里老五能吃三十碗，没人感到吃惊和异常。臊子面的汤要回锅，汤锅保持沸腾，也是原始的消毒方式。奶奶说，上千人的村庄，过大事时，全村人一起吃臊子面，大伙嘴角流油，吸溜溜地吃个肚儿圆，吃到末，汤沸腾地滚到末。年里走亲串友，走到哪，臊子面就吃到哪。不吃臊子面，岐山人就不算过大年。

父亲说，日子好天天过年。但我始终还是惦记年里的臊子面。奶奶的歌谣、娘擀的长面、父亲制的臊子，成了化不开的乡情。闭上眼，我就看见油汪汪的臊子面。