郎木寺 静如处子

大凡景区，十有八九是喧闹的，人来，车往，熙熙攘攘。在郎木寺，却不是。人走在路上，就像轻尘落在地上。车走在路上，就像树叶落到肩上。不同肤色的人，或走或停，都悄声细语。各地的车，或行或止，都轻行慢驶。各种语言汇聚在那里，却无吵闹之感。就如寺院里的诵经声，经声抵达灵魂了，却一点也不嘈杂。

就连阿婆皮袄里揣着的孩子，也只眨巴着眼，看着路人，没有一丝哭闹。他的眼，黑而亮，什么也没有，就像这里蓝得不见底的天，没有一丝云，没有风划过的痕迹。老阿婆看到了我，眼里却无我。这是阿婆的修为吧，世间万物，已在她眼里无物。

都这么静，是怕扰了郎木寺的安静，还是怕吵醒了格尔底活佛。要知道，在不远处的格尔底寺里有五世活佛的肉身灵体。

不足一公里的街，伴着一条叫白龙江的小河，小河穿郎木寺小镇而过。一条街，就像一根绳子，把郎木寺的风物串起来，左右两边摆开。达摩酒吧、阿木餐厅、拉姆手工、白龙马队、丽莎餐厅，粒粒玛瑙般挂在郎木寺小镇的街边。藏语，汉语，英语。藏族人，汉族人，回族人，外国人。一条街，就把郎木寺和各民族全世界串起来了。你一触，就是一段风情，你再一触，就是一段异国风情。

阿木餐厅，是用布从房檐上搭起的凉棚，四个茶碗口粗的木桩支撑着，花氆氇飞在棚沿上，一波一波地滚动着。砖砌的半高墙上，栽着带树皮的木桩，一段一段尺来长的木桩围起来，就围出了临街的阿木餐厅。小指粗的麻绳把写着“烤肉”“面片”“炒菜”的木质牌子串起来，挂在凉棚的显眼处，牌子是用英汉两种文字写的，都是手工活，原始得很，质朴得很。一时间，我以为走在了家乡的巷道里，迎面都是乡亲。

人们习惯把藏家的女子都叫卓玛，有时候前面加姓。其实她们不单是卓玛，她们是代吉尕，羊毛吉，娇巴草，央措，拉姆……郎木寺街道边的拉姆手工门口，三个藏家女子说笑着，她们说的是藏语，路人是很少听懂的。她们戴着绿松石、红玛瑙、黄蜜蜡串起的项链，两条辫子从耳后垂下来，辫梢在腰际处扎在一起。藏袍的两个袖子和彩带一起挽在腰间，或者一条袖子穿在胳膊上，另一条扎在腰间。她们说话的声音不大，偶尔会朝我们这边看一眼，带着羞怯。真的，我已经很久没有看到这种神情了，红着脸的羞怯。

喜欢这种拐着弯的街。一眼望不穿，就有了期待和猜测。景，也是一步一景的好，一览无余，就不诱人了。情呢，也是显山不露水的好，给一份留一份。一点一点地给，到最后，还留点给自己。郎木寺不足一公里的路，也拐着弯，弯里是甘肃，有甘肃的风俗，弯外是四川，有四川的风情。弯里是酥油糌粑，弯外是麻辣火锅。弯的这边向那边拨电话，一拨，便是长途，长途有多长，一街之隔是长途。

街的末段，是新建的二层楼，一幢一幢分开来建，像别墅。二层楼还没有完工，都是水泥抹过的墙，没有粉刷，没有装修。亲戚家的二层楼占了一条街的一个拐角，上下层共有四五百平方米。亲戚说，公家补了一少半，自己掏了一多半盖的。去年有个喇嘛出二百多万买他家的房子，他没有卖。他说，这一辈子就挣了这些家产，留给子孙吧。

更喜欢这里藏家人住的榻板房，木梁木柱木墙木顶木地板，木与木之间都用卯卯着，卯来卯去，不用一个钉子，一院屋子就盖起来了，那么纯粹。就像爷爷奶奶那一辈人穿的衣服，布里布面布条绾的扣子盘在大襟上，不穿，想一想都是服帖。木质的榻板房和郎木寺这样的魅力名镇才般配，古朴，怀旧。书上说，类似榻板房这样昔日辉煌的建筑文化，已逐渐成为了一首首流淌在年轮里的诗歌！

何止是榻板房，这条拐着弯的街，连同街边卓玛们脸上羞怯的笑，都如诗歌一样，流淌在郎木寺的年轮里。我用文字的形式在这里刻一个记号，多年后，再来甘南碌曲县看郎木寺小镇的诗意是否依旧。