远去的油脂旯

油脂旯，就是将动物的脂肪在锅里慢慢地烤，直至将脂肪烤完，脂肪被烤尽后，剩下的就是油渣，我们东北人把此渣叫--油脂旯。这些剩余的油脂旯，在上面洒点盐，不仅可以直接吃，还可以再剁碎些，与蔬菜搀和包饺子，包包子。

被烤出的液体脂肪，放在容器里，时间一长就凝固了，成了家里平时炒菜用油，这也是上个世纪八九十年代以前，绝大多数中国家庭食用油来源之一。这个物尽其用的做法，什么时候开始有的，以至于普及，想必，历史学家也无从考证。有幸的是，让我遇上而且亲眼目睹，亲身经历，并无数次地实际操练过，成为生活阅历中的花絮。

我在军营中长大，上个世纪七十年代初，我们家又迁居在到鄂西北的山区里，父亲经常战备值班，正常的情况下，一周回家一次，如果任务紧，就很难说什么时候回来了。日常的生活里，我和母亲及弟弟妹妹，不到十岁的我，成了母亲料理家务的助手。两三个月左右或者半年时间，我带上军用肉票，到七八公里外的县城里买几斤猪肉，临行时，母亲总是叮嘱我：“要肥的。”还好！那时的商店，都设有专为军人服务的窗口，工作人员也格外地热情，所以，买回的肉总是令母亲满意。

到了晚上，肉香萦绕满屋，我和弟弟妹妹是格外地兴奋，因为等肥肉烤完了，就可以吃上香酥的油脂旯，那个年月里，有的人甚至过年时，也不一定有油脂旯可吃。

岁月荏苒，往事成了闲暇时的回忆。油脂旯，不经意间，从我们的餐桌上消失，也许因它太小，很不起眼，又算不上佳肴，恐怕连中国传统的食谱中，难觅其名。加之，在当时，人们买肥肉的目的，本身不是为了吃肉（其实，很想吃，只是吃不起！），真正的目标是取其油，在烤油的过程中，它成了美食。

而今的吃食，令人不知从何处下嘴，渺小的油脂旯，被盛宴抛得远不可及，谁还在意它的存在。

人们容易被现在美好的光景，冲淡过去的艰难。油脂旯，也就成了我偶尔记起的一段往事。