一道消失的港浦
我知道，要寻觅那道曾经的港浦已不可能，可是，我心里寻觅的念头却坚决，像是非要再挖出那道港浦似的。如此，那道港浦便若隐若现地映现在我的脑海。
那道港浦，曾经南北走向地横穿我的岛，滋润过、养育过我的岛及岛上的生灵。那样的一道港浦，至今已几近消失。
掠过一百多年前的时空，我看到的港浦还是原先的模样。那是一道十五公里长的港浦，自岛的南部直通岛的北端，南边的称为南浦，北边则叫做北浦，两头通海，可说是海的一条狭长的部分。港浦便将岛分隔为两部分，或者说我的岛早先看上去为两座岛，中间横跨一道海峡似的港浦。虽如此，其实岛依然相连，犹如一条动脉横穿南北，给岛增添了一道风景，更让岛在落后的状态下拥有一条畅通的航道。潮起潮落，同样影响港浦的水深水浅，但皆可行舟，成为一道天然的港湾。港浦的两边以土为堤，芦苇丛丛，桃花点点，一派自然风光。
渐渐地，我的思维穿越已近消失的港浦上空，眼前不断清晰起来，有关那道港浦的情景一一浮现。
我最初追寻的，是被称为岛上十�爸械牧酱缶暗悖皇糯赫呛湍掀止榉Ｄ鞘俏�年轻时得知这十大景点之后所要寻觅和体味的，可是我未曾见到它们真切的面目。现在，这两处景点自然率先在我的脑海荡漾。
每每走过那座石桥，我总要张望石桥下的港浦。石桥所处的是港浦的北端，北面的山像一条臂弯挡住了北风的凛冽，使得港浦的出口有一个温情的港湾，石桥镇便坐落在石桥的边上，尽享港浦的便利和山头的呵护。想来那时的石桥是个小镇，沿石桥铺展着一条街道，却也商铺林立，市面繁荣，一艘艘的渔舟、商船停泊在港浦之中，占得了港浦出口处的地理优势。更有沿岸的桃花千姿嫣红，落在港浦中的片片花瓣随波逐流，石桥的美景在我的想象里定格。如画的景象自是赢得诗人的赞颂，清时的刘梦兰就有《石桥春涨》诗赞曰：“一字街头当石桥，桥边春水泊轻桡；浪花泛处桃花落，点点飞红逐暮潮。”我不知那石桥建于何时，从诗中所见，清代的诗人都说其为古石桥，那石桥定然为清朝之前所建，由此也反映出石桥镇在岛上的重要位置，说不定乃是岛上最早形成的集镇。至今，拱形平坡的石桥依旧，港浦却已不再，只有一条细狭的水沟静寂在桥下，丝毫看不出昔日港浦的踪影。那点点桃花似成梦中影子，湮没在岁月之中。惟有那条狭窄的街道还呈现一点过去的痕迹，却也只是一点痕迹而已。
伫立石桥上，我的视线穿越在港浦的想象中。沿海的出口处早已成为盐滩和养殖场，叫做新道头的地方虽有一浦道，却不是过去的港浦。那个地名中的“新”字，已将石桥的辉煌搁在一边。我不由一声感叹，往南遥望，那港浦的影子是否还在？
漫步在叫做南浦的地方，窄窄的浦道残留着些微过去港浦的影迹，延伸在厂房林立之中，却又忽然断了似的，找不到与它相通的另一头。望着眼前沉浸浑浊海水的浅狭浦道，我只能将目光穿越在时光的想象里，追寻“南浦归帆”的意境。
那是一湾阔大的水面，海像港浦的门户，无边无际。它又似海的一条动脉，穿梭在岛的中间。这样的港浦随着海的起伏而蕴藉了一种野性，生趣而自然。两岸的芦苇随风飘荡，宛若一种意境，装饰着港浦的情趣。几艘船只出没其间，若隐若现，给港浦点染出一种动感。每当夕阳西下，暮色苍茫，港浦的两岸便炊烟四起，一幅海边村野的画面顿现眼前。港浦中，又是归帆片片，柔橹轻航，渔歌声声，随波荡漾。那三三二二的船只，仿佛野航一般，悠哉优哉。这样的情景，当诗人刘梦兰见到后，便情不自禁地赋诗吟咏：“南浦湾环水一汀，野航多在此间停；归来稳泊芦花岸，船尾茶烟逗月青。”因为是野航，船家便以船为家，却又经常靠泊港浦之中。那船尾吸着的烟香，犹如在逗弄皎洁的月光，生动而妙趣横生。后来，又有同时代的诗人陈文份等先后作诗，诸如“绿波吞水桃花涨，红蓼秋风荻苇矶；唱晚渔歌惊倦鸟，烹鱼沽酒趁斜晖。”将“南浦归帆”的意境再现诗中，不仅描摹了南浦特有的景色，而且反映了海边人家的情趣生活。面对那样的情景，我多么想坐在船上，趁着薄暮的余辉，与船家一起喝上几口，陶醉在橹声渔歌之中。
然而，现实却又击碎了我的梦幻。眼前的南浦，早已被盐地、厂房所侵占，只留下一条细细的浦道，死寂一般，似乎仍作为排涝所用。港浦的踪迹只在那条细瘦的浦道上残存。
沿着曾经的港浦，我缓缓由南向北行走，边寻找它的所在脉络，边搜寻它所遗留的碎片。心里不时起着波澜，感喟港浦的沧桑。
此时，一个叫做“大烧浦”的村落呈现在眼前。村落不大，只几十户人家。我更关注的是那个地名——火烧浦，脑子里立时升腾火烧浦地名的来历。那是一八四二年的三月，其时第二次鸦片战争史上最残酷也最有威力的定海保卫战已失败，清军不甘，开展了鸦片战争中惟一的一次收复失地的反攻。清军试图从东、中、西三路反攻定海，其东路军就在南浦集结，由定海保卫战阵亡的三总兵之一的郑国鸿之子郑鼎臣带兵。可是，当从宁波渡至南浦的兵士还不到一半时，英国的“复仇号”军舰前来炮击，打散了已登上南浦的清军，还上岸夺取了二千多两饷银，又恶狠狠地火烧了南浦边上的那个村落。被打散的清军继续组织抗英战斗，火烧了泊在定海五奎山港域的几艘英军军舰。南浦的百姓为了铭记这一历史，将被英军火烧的地方取名为火烧浦。
火烧浦，一个不起眼的地方，一个并不知名的名字，竟刻录了一段惨遭外敌欺凌的历史。这样的历史片断想来在中国的土地上不计其数，火烧浦又发生在海岛上，更难以被人知晓。我的心里沉甸甸的，不仅因为港浦曾承载过痛苦，也因为我们岛上的许多人都不尽知道它的来历。
当我走在叫做大蛟这个村落时，外寇霸占港浦的情景再现脑海。明洪武年间，东南沿海屡被倭寇骚扰，朝廷便实施海禁。因为海禁的施行，港浦就被倭寇侵占。倭寇们不仅放火抢夺，欺压百姓，竟然将港浦中的那座山也给冠了名，名为大蛟山，以为此山乃是千年白牝蛟精，可助他们作威作福。大蛟，大蛟山，这些存留着被倭寇侮辱的名字，何以沿用至今，我不得而知，或许是一种不忘倭寇侵扰的记录吧。但我知道，三四百年前，倭寇侵占了港浦，等于霸占了岛上的命脉。港浦的地位何等重要。
一阵酒香仿佛幽幽地从港浦上飘升起来，时间也似乎倒流到了元朝。我看到了元末起义首领之一的方国珍，他正站在港浦边上，指挥船只运粮。方国珍率起义军攻下庆元府后，把慈溪县令陈文昭等囚禁在北浦一带，建蓬山书院，让陈文昭教授学生。与此同时，他整治海舟，北上运粮。因为咸涩的海风和咸碱的堤岸土壤，让运粮的船民感到了湿寒，他便命人在港浦南侧建起酒坊，酿造黄酒，以使船员喝酒来祛寒除湿。船员们坐在船上，喝完老酒，就将酒瓶随手丢在港浦之中。港浦，不知接纳了多少被抛却的酒瓶。听说，现今仍有人在港浦的地方挖掘出元朝的酒瓶碎片。
我未见过港浦里挖掘出来的元朝酒瓶或者它的碎片，而“酒坊”这个地名依然还在。它像一位老人，见证着港浦曾是元朝时的一条重要海道，更见证着起义军在港浦里的一段不朽岁月。
从元朝到清朝，港浦鲜活地横贯岛的南北，如一条血脉滋养着我的岛。无论近观还是俯瞰，都是那样畅通，那样繁华，那样风景如画。可是，我眼前的港浦没了踪影一般。辉煌难觅，风景不再。是什么让活生生的港浦消失了呢？
循着港浦大概的走向，我发现，港浦的南边皆为农地，种植着稻谷、蔬菜，一座座白色薄膜大棚镶嵌在一片绿色丛中，煞是醒目。港浦的北边则分为了两段，靠西边的为洋洋洒洒的万亩盐场，一条五里长的海塘自南浦口一直延伸至北端，塘内一格格的盐滩齐齐整整地排列，一堆堆的盐坨在阳光下泛着晶亮的光；另一段朝东的方向却是一座军用机场，长长的跑道平直地横躺着，从这头到那头，空旷得像是望不到头似的。那机场建于一九四九年。该年的五月，蒋介石偕子蒋经国巡视港浦北侧的岱衢洋，八月即在此大规模建设机场，经过三个月的施工，主跑道建成。效率之高难以想象，岛上百姓之苦，同样难以想象。之后，一架架的飞机从机场起飞，轰炸大上海。让蒋介石父子想不到的是，作为反攻的基地，在不到一年时间里就回到了人民手中，枉费了他们一场心血。机场便如寂寞的巨人，横卧在曾经的港浦之上。
是盐场的扩张占据了港浦？还是机场的建设将港浦填埋了？机场建设时曾征用了二千五百亩的盐滩，反映出像是盐滩在先。是不是盐滩的修建将港浦一并包括了进去？我想这绝无可能。盐滩晒盐本就需海水浦道，港浦的存在既利舟楫之便，又利就近取水，盐民们如何会将港浦围填？那么，机场的建设是不是将港浦拦腰切断乃至填没？我想可能，但也不一定。可能，是因为国民党其时要加快反攻，任何坏事都干得出来，将港浦填平也尚未可能。说不一定，则是倘若港浦阔大、水深，想短时间内填平既难实现，也不大甘心，毕竟那是一条畅通的港浦，设若他们反攻成功，港浦同样可以为已所用。但是，不论盐场还是机场，我总以为它们都占用了港浦，要不港浦怎会消失？
穿越曾经的港浦，南浦、北浦的两头都是荡荡大海。浑浊的海水起起伏伏，像是一大缸泥桨在捣腾。海水的浑浊，缘起钱塘江、甬江、长江顺流而下的泥沙的冲刷，而这三江口的千百座的岛屿又如海随意长出的触角，毫无规则，让潮汐在岛屿间徘徊似的，潮涨潮落难以畅达。这样的结果是，岛的脚下渐渐露出了淤泥，成为滩涂，时而被海水淹没，时而又裸露出来，宛若岛的湿地。因为如此吧，我想，处在两座岛之间的港浦自是难免遭此厄运，浑浊的海水也将港浦渐渐淤积起来，变细，变狭，变浅，最终失却了成为港浦的价值。或许，在修建盐场、建设机场时，那条细长的港浦还在，却因为已如一条浅浅的水沟似的，再也难以恢复过去的顺直畅通，“石桥春涨”、“南浦归帆”的情景也已消遁了一般，如此，将它填埋也罢。
港浦的消失，让分隔开的两座岛紧密相连，融为一体，成为一片沃野之地。如此的结果，是岛之幸还是不幸？我难以回答。我想，既是自然的淤积让港浦又细又浅，那就循其自然吧。自然界也有自生自灭的情景。只要不是人为的就行。我所担忧的是，曾经承载过岛的辉煌和痛苦的港浦，不要因为自身的消失，而甄没了历史，而丢失了一些文化的片断。但愿那残留的港浦痕迹，以及几个地名、几首诗，能唤起人们的缕缕记忆——那道两座岛间脉搏似的港浦。
我的心里，港浦已如曾经的那般，贯通流淌起来……