白袍素甲银鲳鱼

农历新年过后，天气逐渐转暖，万物复苏，又是一年春风浩荡的季节。对于一班老食客来讲，一场饕餮的海鲜盛宴已然拉开了帷幕。号称长江三鲜的河鲀、刀鱼、鲥鱼，在清明节前粉墨登场，过完清明节，就轮到鲳鱼来唱主角了。

鲳鱼绝对是鱼类中的“白马王子”，有着不同于其他鱼类的俊俏模样，呈菱形扁平状的鱼身通体覆盖一层耀眼的银白，仿佛是海里的威武银甲将军。

舟山《定海厅志》说鲳鱼“一名锵鱼，身扁而锐，状如锵刀，身有两斜角，尾如燕尾，细鳞如粟，骨软肉雪白，于诸鱼甘美第一，春晚最脆。”舟山人对鲳鱼似乎有些偏爱，特意为它取了好些名字。最小时叫“枫叶”，稍长些叫“车车片”，待成熟后又能分出“长林”、“婆子”的称呼。这些称号的含义在当今已让人有些费解，只能推测先民们当初取这些名字时是费了一番心思的。和流传于民间的称呼不同，古代志书雍正《崇明县志》中说鲳鱼，“与石首同时出海中，性最淫，鱼游于水，群鱼从之，食其涎沫，类娼，故名。”

舟山海域的鲳鱼一年四季都有，但以清明后至夏至前后这段时间最为肥美。这时的鲳鱼不仅体厚膘肥，而且多孕育着鱼籽，增添了不少风味。鲳鱼的肉质细嫩洁白，晶莹如凝脂，又肥厚少刺，没有了鱼刺梗喉的顾忌，吃起来更加鲜爽。

海岛民间一直有用雪里蕻腌咸齑的传统，而鲳鱼上市的季节，正好是咸齑菜出坛的时候。于是，两种原本不相干的食物，因缘前世注定般地纠缠在一起了。咸齑鲳鱼属于最经典的菜，咸齑的脆爽中浸润着鲳鱼的鲜汁，唇齿甫动已经满口溢香，想想便能让人舌尖生津，涎水欲滴了。

如果将咸齑换成梅干菜，再选用两三斤以上的鲳鱼，那么这一搭配几乎已臻完美。梅干菜烤婆子是海岛上招待客人的招牌菜式，一般只在有重要客人时才会上桌。婆子的肥美相较于普通鲳鱼更胜一筹，而梅干菜经过几番火蒸日晒会形成独特的甜味，两者结合在一起，甜中带鲜，鲜后回甘，足当得起古人“甘美第一”的推许。

海岛民间对鲳鱼宠爱有加，甚至连稍有变质或破损的都不舍丢弃，这固然是百姓们节俭淳朴的民风使然，但很大程度上也足见对鲳鱼的珍视。这些稍次的鲳鱼，百姓们会用来制作另一种美食，即“糟鲳鱼”。将鱼晒干后，切成块，拌上酒糟，藏于密封坛内，待半个月左右即可开坛取食。蒸熟后糟香扑鼻，鱼骨酥软若无，入口滋味绝佳，堪称下饭菜中的极品。

有趣的是“糟鲳鱼”一词，被舟山人引申出了独特的寓意。形容某人听到好话或得到赞扬后，兴奋得意的情形如同骨头酥软，就会说骨头像“糟鲳鱼”一样。笑过之后仔细想想，似乎也找不出其他更适合的词汇，这也足见舟山人的智慧。

而鲳鱼的另一特点也被人们运用到日常的戏谑中，取笑某人嘴巴小巧，就会说是鲳鱼小嘴巴。说也奇怪，平常所见的鱼类，几乎都有被渔钩钓取的可能，唯独鲳鱼，从来没有被钓上来的实例。是鲳鱼生性机警，还是因其嘴巴小吞不下鱼钩，这就需要鱼类专家去考证一番了。

在舟山的四大鱼汛相继消亡之后，仅剩下鲳鱼还尴尬地维持着不温不火的汛期。每年的农历三月半至四月半的一个月时间，是捕捞鲳鱼的黄金期。渔民们在近海设置流网，日夜操劳，祈盼“海龙王推倒庄”能有个好收成。

鲳鱼汛也是渔民们上半年最重要的收入来源时节，重视程度不亚于任何事情。渔家人上下都会时刻关注着前方渔获的产量。依赖当下通讯的发达，一些数字会准确地传递到后方，于是，欣喜或沉郁的情绪即时播洒在渔嫂们脸上。偶尔的一两次丰产，会迅速在渔村里形成轰动效果，不断有艳羡的口吻传播着讯息。

还记得幼年时随父亲出海，晕得一塌糊涂的我只能裹着大棉衣，斜躺在驾驶台旁。正用力拉网的父亲随手丢来一尾银光闪耀的鲳鱼，我只是昏昏沉沉地瞟了一眼。

多年后的今天，那尾银光闪耀的鲳鱼时常出现在我的梦里，而我远在天边的父亲，您还记得吗？