给野菜加点心情

春天里，报刊从不吝啬版面和文字，制作出一版版、一页页的图文，那些个野菜在昂贵的单反镜头中，在历练经年、文如行云的写手笔下，呈现出异乎常态的色泽、勾引着口腔味蕾的渴望，教唆着健康和品质生活的体验。

时间不老，只是山川改。67岁的母亲采来一篮鲜绿的马兰头，一声叹息，说以前这是穷苦人家的菜，还有马齿笕、黄蓿菜、牛耳朵菜等等，只不过那时的野菜在田地长得铺天盖地，而现在长在了工厂的围墙边，或是硕果仅存但已抛荒多年的稻田里。

马兰头母亲是不喜欢吃的，不是因为不对口味，而是多年前糟糕的食用体验，这自然指的是几十年前那个被后人称为“三年自然灾难”的特殊年代，吃野菜、啃树皮这样的生存方式，不是野外生存的游戏，而是你吃可以活下来，不吃你可能会死。

我的外公因为饥饿跳了三次河，每次都被人救起来，你会说一个男人因为吃不饱肚子寻死觅活实在没有骨气，但我外公真的很伟大，他有病在身，因为不能下地劳动，就无法分配到粮食，寻死只不过想多留下点粮食，让我外婆和母亲、舅舅能活下来。

那时的野菜，把人吃怕了，而且那种“怕”钻进了骨子里，不然四五十年过去了，母亲怎么还会说一看到那些野菜，胃里就会“泛酸”呢？

野菜登上大雅之堂不过是这几年的事，它们是凭借着一套全新的话语体系，以健康和品质生活的由头，在越来越灰的天，越来越浑的水的时代中横空出世的，然后经久不衰。

大酒店做起了“春宴”，以前光顾的是公款消费客，现如今是普通百姓家，价格仍然高昂，一盘马兰头，要价68元。再看那家宾馆门口，树着一块广告，广告词是“品尝春天”。

给野菜加了点心情，自然是妙。有什么样的心情，就会有什么样的食物味道。明代的金圣叹在临刑前把儿子叫到身边，嘱咐说豆腐干和花生米混吃能吃出肉的味道。我真的尝试过，我没有吃出肉的味道。这大抵是金圣叹的“心情”味道。

文人自有“点化”和“提升”寻常食物的本领，让那些平平常常的东西妙趣横生，犹如美食杂志记者单反镜头下的特写，让人馋涎。苏东坡有《苦菜》诗，他在序文中说：“吾与过之，终年饱菜，虽梁肉不能及也。”长年食野菜，还说食肉也不能及，你信吗，反正我不信。还有一个故事，大致是晋代人，名叫张翰，这个小官喜欢吃莼菜，因为怕错过吃莼菜的时节，于是辞官回家乡吃莼菜去了。这个张翰到底是因为不想当官了，还是真的为了吃莼菜，难以考证了。

但野菜真的受了他们的光泽，变得有文化了。给野菜加点儿文化，加点心情，那是野菜的涅盘。而对于我母亲这样的人，这些个野菜即便有十八般变化，你还是一盘多年前让人吃怕了的野菜。